 |
 |
 |
Пневматика для всех |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Пневматика для всех » Прикладные технологии » "Переполюсовка", или вторая жизнь свинцово-кислотных АКБ...
А никто не занимается сбором лиферов или литий ионками?
А что именно интересует?
На всякий случай загуглил, кто такой "лифер". 
Чую, Сергей электровелик собирает. 
я на шурике элементы по отдельности менял, там, вроде, никель кадмиевые
Ну да - там их так и меняют. Да и на ноуте так же. Только я посчитал по стоимости - если без косяков, выйдет одинаково примерно. Если 1860 придут косячные - то дороже. А так выписал новую батарею для ноута, проверил. После этого отписал что всё ОК.
Ну да - там их так и меняют. Да и на ноуте так же. Только я посчитал по стоимости - если без косяков, выйдет одинаково примерно. Если 1860 придут косячные - то дороже. А так выписал новую батарею для ноута, проверил. После этого отписал что всё ОК.
Мне с чайны пришли - получилось в три раза дешевле, чем готовый аккумулятор покупать.
Мне с чайны пришли - получилось в три раза дешевле, чем готовый аккумулятор покупать.
Я там же искал - оказалось с Питера дешевле 
Мне с чайны пришли - получилось в три раза дешевле, чем готовый аккумулятор покупать.
Знакомый недавно на Али выписал 18600. Четыре штуки примерно за тысячу. Из четырёх, пара оказалась с глубоким разрядом. Деньги за них вроде бы вернули.
Зарядить их удалось, но по характеристике они остались хуже.
Знакомый недавно на Али выписал 18600. Четыре штуки примерно за тысячу. Из четырёх, пара оказалась с глубоким разрядом.
Вот поэтому - я и не стал рисковать. Просто выписал батарею готовую, в магазинчике - который не раз афиширован
На Али выписывал 2 аккума для телефона - оба КАЛ.... Хотя стоят столько же, сколько и на рынке у нас Проверил их ёмкость - в 4-6 раз меньше заявленной.
Таки работает Бошик 
Показатели конечно не ахти, но получше моего тойотовского 
, и чуть похуже ВАЗовского. А Солайт - походу не подлежит восстановлению. Нет, ну заряд он держит. Даже ёмкость какую-то показывает, но...умерла - так умерла (да и годков-то ей уже 17 или 18 ).
Попробовал десульфататор сделать простенький, однополупериодный - чтобы как по науке заряд-разряд-заряд ассиметричным током. Но АКБ АСDelco, которому уже 8-й год пошёл - не поддаётся. Наверно пластины поосыпались - по крайней мере, очень похоже. Да и на Солайт, никак не подействовало. Теперь хочу прямоугольным импульсом попробовать - если подберу транзюки в пару, попробую сделать и проверить.
Получается, что на подхват, светильник в палатку запитать, например, можно и переполюсовать что-нито, если не совсем посыпался...
Игорь, у "оборотня" ёмкость не измерял?..А ток по падению напряжения, ну, типа холодный ток?..
Отредактировано magadan.jey (27 Янв 2018 10:21:13)
Игорь, у "оборотня" ёмкость не измерял?..А ток по падению напряжения, ну, типа холодный ток?..
Измерял Андрей - как без этого
Ток холодной прокрутки (приборный) - 255А.
Ёмкость - что-то около 12-15 А/Ч. Замерял 63 Вт лампой (наборкой из 3-х ламп) - по амперметру: начало - 4,5А, конец - 3,8-4,0А. Время разряда до 10,2-10,7 В под нагрузкой - порядка 3-3,5ч.
У меня тот, который стоит на Рактисе - только час отрабатывает до 10,2В , но на заводку и езду - его вполне хватает. Когда морозы и стоит в холодном гараже 5-6 дней - крутит, но чувствуется просадка. Из тепла если принести - крутит "як дурнэй"
Так что не только в палатку, но и на заводку вполне хватит. ВАЗ скорей всего в мороз не потянет, а японца - легко.
Да мне, понимаешь, не столько для запуска интерес, сколько для неподходящих условий для стартерного аккума...Короче говоря, сейчас на "Шреке" моём стоит тяговый, достался новый по случаю...Прошлую зиму братишка на своём дизельке (2LT на его "Тузике" установили) и заводился с такого же аккума, и лебедился достаточно подолгу...И всё в порядке было (хотя он таймер запуска в морозы использовал)...Но в эту зиму пару раз перемерзал...Правда и весьма свежо было, чуток за -30 ночью и 4 часа между запусками - сигналка бастует, не даёт запуск, а с ключа посреди ночи заводить (с ключа, зачастую, заводится, когда сигналка отказывается), так спит братка по ночам...Хотя, по этому поводу у меня уже не то, что подозрение, а уверенность возникла: с нашими пробегами да ещё и с невысокими оборотами (мизер, от светофора до светофора доплюнуть можно, какие уж тут обороты и время работы) и включёнными печкой/фарами, надо почаще зарядное подкидывать к аккуму, генератор не успевает...
Вот я и замыслил стартерный вторым взять, чтоб и "Планар" можно было гонять, не опасаясь не завестись однажды...Разнести их по машине и развязку через "массу" сделать...Ясно море, что теперь подумаю, "оборотня" сотворить и с собой возить или же на новый сподобиться... 
Хотя, по этому поводу у меня уже не то, что подозрение, а уверенность возникла: с нашими пробегами да ещё и с невысокими оборотами (мизер, от светофора до светофора доплюнуть можно, какие уж тут обороты и время работы) и включёнными печкой/фарами, надо почаще зарядное подкидывать к аккуму, генератор не успевает...
Однозначно. В хороший "минус" - гена и так-то практически не заряжает АКБ, а если ещё на холостом ходу движка в основном работает - то и подавно.
теперь подумаю, "оборотня" сотворить и с собой возить или же на новый сподобиться...
Новый - всегда успеешь купить (благо - они теперь не в дефиците), а если старый и не нужный завалялся - то лучше уж переполюсовать, чем в утиль . Глядишь, ещё и поработает.
Старые у меня и в виде пуль 12 к. работают, если уж совсем никак иначе...
Старые у меня и в виде пуль 12 к. работают, если уж совсем никак иначе...
Если вдруг не знал или забыл - есть т.н. "кальциевые" АКБ. Это "ноу-хау" от производителей . В принципе, такие АКБ работают и неплохо, но разряжать их низзя - они не восстанавливаются. Так же они не переносят десульфатацию - сульфат отлетает вместе с активной массой. Это не мои наблюдения - это инфа из инета. Поэтому, как такие АКБ переносят переполюсовку - сказать ничего не могу .
У меня есть такой АКБ - годков 6 или 7 ему уже. Пока работает. Но... он у меня живёт в тепле зимой (либо в тёплом гараже, либо домой уношу), поэтому, вроде как и "портиться" ему нет причин. У кого стоят на машине на морозе, да ещё и сигналкой - за ними нужно смотреть.
Для справки про подобные АКБ. Раньше пластины "армировали" сурьмой, теперь кальцием. Сурьмянистые АКБ - в принципе не легко, но переносят разряд "в ноль". Кальциевые - нет. Есть ещё варианты совмещённые - используют одновременно и кальций и сурьму, те вроде нормально работают - используются все плюсы, обеих вариантов.
Схема не была мной "изобретена" - это просто "гибрид" интернетных схем, с моими доработками.
Началось всё с видео хабаровчанина, по переполюсовке АКБ. Дальше по его же видео, решил попробовать собрать схему десульфататора прямоугольными импульсами - из кулера.
Схема десульфататора работает, но как она устраняет сульфатацию - не известно, нет у меня засульфатированных АКБ. Хотя в теории - импульс, он и есть импульс...
Дальше на очереди, был импульсный блок питания - переделанный из компьютерного БП.
В видео, он "позиционируется" - как простая переделка ИБП ПК в ЛБП (лабораторный блок питания), с возможностью регулировки "выхода" по напряжению и току.
Сама переделка БП ПК - действительно очень простая. Нужно лишь разорвать перемычку обратной связи, и убрать защиту по перенапряжению. На практике - это перекусить/отпаять перемычку, и перекусить/отпаять диод защиты.
А вот регулировки - мне не понравились. Сама суть конечно интересная - разогнать до максимума ИБП, и на выходе поставить линейный стабилизатор. Ну да, для тех, кто не имеет представления как работает ИБП, но умеет держать в руках паяльник - может это и выход... Но регулировать напряжение "вкоряченным" в и без того махонький корпус линейником - по моему перебор. Во первых - линейник нужно посадить на радиатор, а это - место. А его и так мало. А во вторых - имеющийся на борту ШИМ, сам по себе - является регулятором. Ну и в третьих - насколько долговечен будет ИБП, разогнанный по максимуму и постоянно работающий в этом режиме - не известно и непонятно...
Вот исходя из этого, и было принято решение - поискать другие пути. Способов решения данной задачи в инете много, но... многие из них, требуют знаний и дополнительных затрат - в виде "комплектухи". Есть относительно простые и вроде бы рабочие схемы - например "от итальянцев". Схема действительно простая, и затрат практически никаких. Работает на задействовании компараторов (усилителей ошибки) - на первом по напряжению, на втором - по току.
Хорошо по отзывам, работает регулировка по току - если использовать "мёртвое время". У меня с ним вышла "засада". Работать-то работает, но коряво. Да и шунты замучался уже подбирать. То на "минимуме" получается провал, то на максимуме.
Валялся у меня БП ПК "Power Master" на 250W, на микросхеме КА7500В, которая является полным аналогом (клоном) TL494. Его и решил переделать.
Удалил перемычку обратной связи и убрал диод, который стоит на линии защиты по перенапряжению. Поставил потенциометр на 10К - одна нога на землю, вторая на "+12В", и ногу подвижного контакта - пустил через резистор 1К (3,3К) на 1-й вход микросхемы (1-го компаратора). Потенциометр можно использовать номиналом от 10К до 30К. У меня нормально работает и на 10К. Пробовал ставить и 100К и 47К - разницы в работе схемы никакой. Изменяется лишь диапазон работы ползуна. Остановился на 10К.
Кулер запитал от "дежурных" стабилизированных +28,5В, которые идут на питание ШИМ (на 12-й вывод). Питание вольтамперметра - запитал от туда же. Я сделал запитку через гасящие резисторы - 100 Ом (10 Вт) на кулер, и 120 Ом (0,5 Вт) - на вольтамперметр.
Можно запитать через "КРЕН-ку" или через "ЛМ-ку" - схема простая и незатратная. Я сделал через сопротивления - места занимает меньше, если стабилизатор "садить" на радиатор. Но ток кулера около 0,3А, а вольтамперметра - 0,02А - поэтому, можно обойтись и без радиатора для стабилизатора. Но и посадить "излишки" при такой нагрузке - вполне можно сопротивлением.
При подключении нагрузки в 5А, напряжение не "проседает" - как было 12,2В на выходе, так и осталось. Значит, стабилизация вполне достаточная.
Это была регулировка по выходному напряжению (диапазон от 3,3В до 25,5В).
Регулировки по току, в данной схеме нет. Выходной ток - ограничен лишь заводской мощностью ИБП и подключаемой нагрузкой.
По моему - схема самая "ленивая". Проще уже просто некуда. Правда не могу со 100% уверенностью сказать есть ли в ней ошибки, но... она работает, и пока "умирать" вроде не собирается))).
Если есть такие же "ленивые" варианты регулировки по току - прошу делиться...
Есть вариант регулировки по выходной мощности - довольно простой (режется одна линия и добавляется один потенциометр), для конкретно этой схемы (на аналогичных, нужно проверять). Но выходная мощность - ограничена регулировкой от 100 Вт до 230 Вт. Максимума в 230 Вт вполне хватает, а вот минимума в 100 Вт - слишком много.
Ну и напоследок, немного инфы по самой микросхеме, которая может пригодится.
Обозначения всех выводов:
1 - неинвертирующий вход первого компаратора ошибки
2 - инвертирующий вход первого компаратора ошибки
3 - вход обратной связи
4 - вход регулировки мертвого времени
5 - вывод для подключения внешнего времязадающего конденсатора
6 - вывод для подключения времязадающего резистора
7 - общий вывод микросхемы, минус питания
8 - вывод коллектора первого выходного транзистора
9 - вывод эмиттера первого выходного транзистора
10 - вывод эмиттера второго выходного транзистора
11 - вывод коллектора второго выходного транзистора
12 - вход подачи питающего напряжения
13 - вход выбора однотактного или же двухтактного режима работы микросхемы
14 - вывод встроенного источника опорного напряжения 5 вольт
15 - инвертирующий вход второго компаратора ошибки
16 - неинвертирующий вход второго компаратора ошибки
----------------------------------------------------------------------
Вход регулировки мертвого времени 4 предназначен для определения паузы
между импульсами. Компаратор мертвого времени, обозначенный на схеме
«Dead-time Control Comparator», даст разрешение выходным импульсам, если
напряжение пилы выше напряжения, подаваемого на вход 4. Так, подавая на
вход 4 напряжение от 0 до 3 вольт, можно регулировать скважность выходных
импульсов, при этом максимальная длительность рабочего цикла может
составлять 96% в однотактном режиме и 48%, соответственно, в двухтактном
режиме работы микросхемы. Минимальная пауза здесь ограничена значением
3%, которое обеспечивается встроенным источником с напряжением 0.1
вольта. Вывод 3 также имеет значение, и напряжение на нем так же играет
роль для разрешения импульсов на выходе.
-----------------------------------------------------------------------
Выводы 1 и 2, а так же выводы 15 и 16 компараторов ошибки могут быть
использованы для защиты проектируемого устройства от перегрузок по току и
по напряжению. Если напряжение, подаваемое на вывод 1, станет выше, чем
подаваемое на вывод 2, или напряжение, подаваемое на вывод 16, станет
выше, чем напряжение, подаваемое на вывод 15, то вход ШИМ-компаратора
«PWM Comparator» (вывод 3) получит сигнал для запрета импульсов на
выходе. Если данные компараторы использовать не планируется, то их можно
заблокировать, замкнув на землю неинвертирущие входы, а инвертирующие
подключив к источнику опорного напряжения (вывод 14).
----------------------------------------------------------
Вывод 14 является выходом встроенного в микросхему стабилизированного
источника опорного напряжения 5 вольт. К этому выводу можно подключать
цепи, потребляющие ток до 10 мА, которыми могут быть делители напряжения
для настройки цепей защиты, мягкого пуска, или установки фиксированной или
регулируемой длительности импульсов.
----------------------------------------
К выводу 12 подается напряжение питания микросхемы от 7 до 40 вольт. Как
правило, применяют 12 вольт стабилизированного напряжения. Важно
исключить любые помехи в цепи питания.
--------------------------------------------
Вывод 13 отвечает за режим работы микросхемы. Если на него подать опорное
напряжение 5 вольт, (с вывода 14) то микросхема будет работать в двухтактном
режиме, и выходные транзисторы будут открываться в противофазе, по
очереди, причем частота включения каждого из выходных транзисторов будет
равна половине частоты пилообразного напряжения на выводе 5. Но если
замкнуть вывод 13 на минус питания, то выходные транзисторы станут
работать параллельно, а частота будет равна частоте пилы на выводе 5, то
есть частоте генератора.
Максимальный ток для каждого из выходных транзисторов микросхемы
(выводы 8,9,10,11) составляет 250мА, однако производитель не рекомендует
превышать 200мА. Соответственно, при параллельной работе выходных
транзисторов (вывод 9 соединен с выводом 10, а вывод 8 соединен с выводом
11) максимально допустимый для ток составит 500мА, но лучше не превышать
400мА.
Выходные транзисторы могут быть включены по-разному, в соответствии с
целью разработчика, по схеме с общим эмиттером, либо по схеме эмиттерного
повторителя.
Схемы самого ИБП и моих переделок.
Схема Power Master 250W:
Оригинальная схема делителя:
Переделанная схема делителя:
Регулировка 3,3-25,5В:
Запитка вольтамперметра и кулера от дежурных 28,5В:
Схема стабилизатора на кулер и вольтамперметр:
Игорь, вот это ты наваял!!!
Во, пенсионэр даёт!
Игорь, вот это ты наваял!!!
Во, пенсионэр даёт!
Это описание большое - переделка "махонькая" . По напряжению - хорошо работает. А вот регулировка тока - мне совсем не нравится. Повторяемость никакая - всё будет зависать на шунте. Поэтому по току регулировку и не выкладывал. Нужно думать, какие ещё варианты есть.
Делал регулировку по току - на воздействии на "мёртвое время" (4-я нога микросхемы). Но... ШИМ режет напряжение, если чуть не угадал с сопротивлением шунта. А так как сопротивление шунта 0,05 Ома приблизительно - ошибиться с его подбором, очень просто. Если R шунта чуть меньше нужного - минимальный ток большой, если R шунта чуть больше нужного - максимальный ток маленький (т.е. в первом случае - ШИМ практически не ограничивает ток, а во втором случае - ШИМ садит напряжение и нет ни напряжения, ни тока). Поэтому, буду дальше ковырять...
Сколько смотрел схем переделки - понравившейся не нашёл ни одной. Есть вроде неплохие схемы, но нужно чтобы человек понимал суть процесса - если будет повторять. А если человек умеет держать паяльник в руках, но в остальном... "видит знакомые буквы, но не понимает написанного" - переделать/повторить сложно .
Да и сами схемы переделки, вызывают много вопросов - либо слишком "замудрённые", либо плохо работающие (с моей точки зрения ). Обычному пользователю, нужно или запитать потребитель, или зарядить АКБ - поэтому и делают БП. С запиткой обычных потребителей (домашне-гаражное электрооборудование) - всё просто. Достаточно стабилизированный БП, с регулировкой выходного напряжения. С зарядкой АКБ - уже немного сложней. Нужны регулировки и по напряжению, и по току. Если делать "просто зарядку" (ЗУ для АКБ) - то же не сложно. Но вот совместить и первое и второе в одном БП (имеются в виду, только переделки ИБП - с трансформаторными БП, таких нюансов нет) - получается не совсем просто.
Если регулировка тока не нужна - то по напряжению, данная схема хорошо работает. Регулировки от 3,3В до 25,5В. Этого для использования хватает "за глаза". Нет ни "сверчков", ни "свиста" - всё в обычном режиме. Да и сам БП, практически не поменял внешнего вида - только добавились выводы (зажимы), электронный вольтамперметр, ручка регулятора по напряжению и выходной предохранитель
Регулировки от 3,3В до 25,5В. Этого для использования хватает "за глаза".
А я при подначивании журнала "Радио" компьютерный БП переделывал.
Описание тут http://wcg14.org/fi/13-post13.html
Только блок индикации на 572ПВ2 готовый от чего-то взял. Индикаторы правда малость подслеповатые, ну да ничего. Ток плавно регулируется, на счёт повторяемости не заморачивался. Пользую на работе, главным образом когда нужно что-то довольно сильноточное (типа шинного компрессора) покрутить.
Напряжения снимаю по моему от 3...4 до 15 вольт. Ток, вроде ампер до 10.
Что-бы не заморачиваться с питанием 12-ти вольтового вентилятора заменил его на 220-ти вольтовый.
Блоком пользуюсь уже наверное лет десять, правда нечасто. После сборки блока ни разу в него не лазил (то есть непреднамеренно убить его не удалось). Даже любопытно стало, как там у "ей внутре", завтра на работе буду попробую глянуть.
А я при подначивании журнала "Радио" компьютерный БП переделывал.
Ага Тимур - спасибо за ссылки. Шумилова видел, остальные - в оригинале нет (только повторения с доработками).
Много упоминаний, про очень хорошую регулировку "мёртвым временем", но делают в основном на втором усилителе ошибки . Либо делают всё же с "мёртвым временем", но сильно усложняют схему - используя операционники и обвязку.
Если доберёшься до своего БП - посмотри, как сделано у тебя (хотя, как я понимаю - то же с использованием второго усилителя ошибки (15-я и 16-я ноги, с согласованием входа (3-я нога) цепочкой RC)).
Меня интересует в первую очередь, регулировка по току - как реагирует выходное напряжение, при регулировке тока на нагрузке. Т.е. проводя аналогию с трансформаторными БП, имеющими данные регулировки - там напряжение выставил, и можно регулировать ток. Да, при изменении тока - напряжение то же меняется, но не значительно. Здесь же - ток падает синхронно с напряжением. И в зависимости от нагрузки - напряжение может изменяться в большем диапазоне, нежели ток.
Я делал регулировку "мёртвым временем", поэтому как работает регулировка вторым компаратором ошибки - не знаю. Только из описаний... А дорожки резать - пока не хочу. У меня работает по типу ЗУ - выставил напряжение выхода, подцепил нагрузку и можно регулировать ток. Но при регулировки тока (уменьшении) - падает и вольтаж. При максимальном токе (при данном положении регулятора напряжения) - напряжение устанавливается в пределах установленного.
Во Игорь накуячил! Я ещё пока не достиг такого !искусства просветления"! 
У меня тут на машине гена заряд не даёт, доехал домой на аккумуляторе, поставил его заряжаться автоматической зарядкой - аккумулятору полгода 60 Ач, зарядка с диодами - 6 диодов - 6 Ампер, выставляешь ток крутилкой. Так вот, заряжал сутки, сначала всё шло по плану, диоды гасли до третьего, потом начали загораться опять. Выключил, когда ток зарядки был 5 А, батарея была ощутимо тёплая, градусов 45. Вроде ЗУ в норме. Что с аккумулятором?
У меня тут на машине гена заряд не даёт,
Проверить "гену" довольно просто - подключаешь амперметр в разрыв цепи (между выходом генератора и аккумулятором), заводишь и смотришь. Если ток (зарядный) не идёт - с геной беда. Можно любой амперметр использовать, хоть с грузовых наших - удобно и наглядно. Можно и простым тестером (вольтметром) - не совсем то, но по возрастанию напряжения при увеличении оборотов - то же можно судить о работоспособности генератора.
У тебя же интегралка стоит в генераторе ("шоколадка")? Они капризные. Прикурил кого-нибудь и всё - есть шансы убить. Да и сами контакты на них, бывают окисляются. Ещё щётки смотри - если износились, то зарядки не будет. Ну и самое первое - проверь ремень на генераторе.
Вроде ЗУ в норме. Что с аккумулятором?
Может и не совсем в норме, а может АКБ сыпаться начал - и коротит. Коротыш, косвенно, можно проверить по саморазряду.
Я автоматические зарядки не люблю - они работают "самостоятельно". Но по их режиму работы, могу только сказать - они заряжают током, исходя из показаний вольтажа. Т.е. когда напруга на клеммах поднимается до заданного значения - начинают уменьшать ток. Есть небольшие отличия по работе, но насколько знаю - в основном все на этом принципе работают.
Т.е. исходя из вышесказанного, если после того как ток начал падать, он начинает снова расти - значит зарядка увидела разряженный АКБ.
Обычные "ручные" зарядки - выдают то значения тока, которое ты установил. Но по мере заряда - ток изменяется. Сначала он уменьшается, затем увеличивается. По руководству обслуживания АКБ (старых) - ты должен в процессе заряда контролировать ток и корректировать его. Т.е. сначала "добавляешь", затем "убавляешь". После того как в течении нескольких часов ток не меняется - зарядка считается оконченной. Это в "приближении". По факту - контролируешь ещё плотность и температуру электролита.
Чтобы проверить ЗУ - проще взять заведомо исправное, и подключить к твоему АКБ. Если история повторится - значит АКБ пора на покой (КЗ в банках - неустранимо, в большинстве случаев. В неразборных АКБ - практически всегда неустранимо. Есть шанс, что отвалившийся кусок активной массы, получится смыть "бултыханием" электролита - но он, ничтожно мал).
Второй момент - может быть обрыв на электродах. Но его можно "увидеть" по пропаданию зарядного тока.
Вроде всё, ничего не упустил. Может парни ещё подскажут чего...
Меня интересует в первую очередь, регулировка по току - как реагирует выходное напряжение, при регулировке тока на нагрузке.
А за счёт чего меняться току, на постоянной нагрузке, если не за счёт напряжения?
По схемотехнике своего БП сейчас ничего умного неаверное не скажу. А вот потрошка сфорал.
Спасибо за повод слазить во внутрь блока. За десятилетие там оказывается грязь поднакопилась
Морда БП. Сделана по традиционной уже для меня технологии. Оргстекло крашеное с обратной стороны. Надписи так-же выполнены с изнанки.
Лишнее демонтировано, кой чего допаяно.
Макетка с добавленным операционником справа, блок индикации - слева. Индикация взята от какого-то прибора готовая.
Вид сверху. Валы резисторов удлинены.
В режиме стабилизации (ограничения) тока, а морде светится светодиодик.
Ещё щётки смотри - если износились, то зарядки не будет.
Точно, Игорь - оно! У меня стоял трёхпозиционный переключатель вместо "шоколадки", одна щётка "закончилась". Купил новую и перекинул щётки в трёхпозиционник. А перекинул, потому что спалил шоколадку - забыл клемму окинуть на АКБ! Но зато всё работает, как работало.
По АКБ понял, буду наблюдать. Спасибо большое, Игорь!
А за счёт чего меняться току, на постоянной нагрузке, если не за счёт напряжения?
Так это-то понятно. Вопрос только в том - как сильно изменяется напряжение.
Всё, кажется доковырял. Перестал верить написанному, и полез изучать даташиты . В результате, нашёл причины, "корявой работы". Уж не знаю, то ли автор не особо разбирается в том про что пишет, или просто - сильно не углублялся.... Но как бы сама схема, не совсем правильная что ли.
В общем доделал - теперь можно пользоваться. с шунтами правда повозился, пока не вспомнил - что лежат у меня от бытовых счётчиков . Их и заюзал.
Регулировка по току получилась (правильней сказать - настроил) - на 25В порядка 5А (максимальное положение - максимальный ток) и на 4,5В - 1,5-1,8А.
Схемку попозже выложу - получилась довольно простая, из подручных средств (комплектухи). Придётся только настраивать - при повторении. Но сложного ничего нет, да и пояснения по настройке выложу.
Ну и сам ЛБП в виде фоток - то же выложу вместе со схемой.
По схемотехнике своего БП сейчас ничего умного неаверное не скажу. А вот потрошка сфорал.
Да я приблизительно понял Тимур, как ты делал (ссылки-то ты давал).
Спасибо за повод слазить во внутрь блока. За десятилетие там оказывается грязь поднакопилась
Так ты это... не молчи, говори - мы за всегда рады помочь...
Морда БП. Сделана по традиционной уже для меня технологии. Оргстекло крашеное с обратной стороны. Надписи так-же выполнены с изнанки.
Ну так - нормально получается. Я просто раньше делал бумагу с надписями, а сверху оргстекло. Смотрится хорошо - благо сейчас и принтеры есть. Но по твоей схеме - смотрится на уровне заводского изделия
В режиме стабилизации (ограничения) тока, а морде светится светодиодик.
А я не стал лишнее лепить - 2 ручки, и чего крутить не запутаешься
Точно, Игорь - оно! У меня стоял трёхпозиционный переключатель вместо "шоколадки", одна щётка "закончилась". Купил новую и перекинул щётки в трёхпозиционник. А перекинул, потому что спалил шоколадку - забыл клемму окинуть на АКБ! Но зато всё работает, как работало.
По АКБ понял, буду наблюдать. Спасибо большое, Игорь!
Да не за что
Переделка по регулировке выходного тока
Схема подключается к бывшей линии +12В.
В пояснении на картинке, в общем-то всё сказано, поэтому дополнять особо нечего.R1 - уже стоит на схеме. Его вполне хватает, но если вдруг при настройке возникнет необходимость - его номинал можно подкорректировать. Корректировка заключается в получении заданного напряжения на 4-й ноге микросхемы (между 4-й ногой и землёй) - оно не должно превышать 3В, при любом положении регулятора тока и любой нагрузке. Без нагрузки - напряжение на 4-й ноге, либо отсутствует, либо практически равно нулю (у меня настроено 0,019В). При подключении нагрузки: при максимальном токе - напряжение на 4-й ноге 0,4-0,6В; при минимальном токе - 1,8-2,5В.
R4 и R5, подбираются так же - из расчёта получения необходимого напряжения на 4-й ноге микросхемы.
Транзистор VT - можно использовать любой маломощный PNP. На оригинальной схеме стоял КТ361В, но у меня такого не оказалось. Использовал П40, МП26Б - всё работает нормально.
Конденсатор С1 - от 10 до 47 нанофарад.
Этот конденсатор, нужен для исключения создания пульсаций при работе транзистора.
R3 можно и не использовать, если это позволяет схема. Такое включение резистора, применяется в усилительной схеме (здесь данный резистор, образует делитель напряжения (R3, R4, R5)), для получения начального смещения. Без начального напряжения смещения на базе транзистор искажает усиливаемый сигнал. Для германиевых транзисторов, работающих в режиме усиления, начальное напряжение смещения должно быть 0,1...0,2 В, а для кремниевых — 0,6...0,7 В. Это нужно учитывать, при выборе транзистора (кремниевый или германиевый - порог срабатывания, будет разный).
Настройка происходит по следующему алгоритму:
1) Включаем БП в сеть. Включать в сеть при всех настройках и проверках - лучше через 40-100 Вт лампу накаливания (в разрыв сетевого шнура - включаем 40-100 Вт лампочку, или просто припаиваем её вместо входного предохранителя). При "неприятных последствиях" неправильного пихания паяльника в плату - это сведёт потери к минимуму.
Если всё ОК - лампа при включении БП в сеть вспыхнет и погаснет (или будет светить в пол/треть накала - зависит от потребляемой мощности БП. Именно по этой причине, и указывалась мощность лампы). Если лампа горит Ярко - значит где-то что-то накосячили. 60 Вт лампа - даёт вполне правильное представление на 250W ИБП.
При включении на выход БП нагрузки - эта же нагрузка, пойдёт и на лампу. Это нужно учитывать.
Я делаю так. Включаю БП через лампу и проверяю - если всё ОК, выключаю и снова включаю - но уже напрямую от сети (без лампы). Если потребовалась какая-то переделка - снова сначала включаю через лампу, и если всё ОК - включаю без лампы.
2) Выставляем на выходе 12В (лучше поставить китайский электронный вольтамперметр - стоит рублей 160-180) и замеряем напряжение на 4-й ноге микросхемы. Измерили - записали.
3) Подключаем нагрузку к выходу БП - лучше 4-5А (автомобильная лампа дальнего света - хоть накаливания, хоть галогенка. Но можно и нихромовую спираль использовать). Выкручиваем регулятор тока на максимальный ток (максимальное сопротивление на потенциометре), и замеряем напряжение на 4-й ноге микросхемы. Оно не должно сильно отличаться от первого замера (0,00-0,02-0,04В).
Теперь крутим потенциометр в обратную сторону - на минимальный ток (минимальное сопротивление на резисторе) и снова замеряем напряжение на 4-й ноге микросхемы (не должно превышать 3В - лучше, чтобы находилось в районе 2,5В).
4) Выставляем выходное напряжение на максимум, и повторяем замеры - аналогично пункту №3 (не забываем поставить другую нагрузку - вместо автомобильной 12В лампы!!!).
Если после этих измерений, все напряжения совпадают с рекомендуемыми - значит всё отлично.
Если не совпадают, вот некоторые рекомендации:
1) Если без подключения нагрузки, на 4-й ноге напряжение больше установленного (0,00-0,02-0,04В) - вот тут-то и придётся корректировать R1. Совместно с R2 - он образует делитель напряжения. Т.к. нагрузки на выходе нет - VT закрыт, следовательно через него ток не идёт, и следовательно - на 4-й ноге должен быть или ноль, или около того.
2) Если под нагрузкой, напряжение на выходе при установке движка резистора в положение максимального тока - сильно отличается от выставленного (несоизмеримо нагрузке) и ток маленький, то это говорит о том, что сопротивление шунта (Rш) - слишком велико, для данной схемы (напряжение на 4-й ноге микросхемы - будет большим (до 3В), и практически не будет изменяться - при вращении регулятора тока). Исправить это можно либо уменьшением сопротивления шунта, либо увеличение сопротивления (номиналов) резисторов R4 и R5. Более подробное пояснение о влиянии этих сопротивлений - будет рассказано в описании работы.
3) Если под нагрузкой, напряжение и ток на выходе (при установке движка резистора в положение максимального тока) почти не отличаются от максимальных значений напряжения и тока, но при вращении движка резистора регулировки тока в положение минимального тока - ток или не регулируется или практически не регулируется, то Rш - слишком мало (напряжение на 4-й ноге микросхемы - будет маленьким (от 0,2В), и практически не будет изменяться - при вращении регулятора тока).
Для исправления - необходимо или немного увеличить сопротивление шунта, или попытаться подобрать резисторы R4 и R5 - с меньшим сопротивлением.
Описание работы схемы.
Схема построена на принципе использования токоизмерительного резистора (Rш) и падения на нём напряжения под нагрузкой. Пока падение напряжения на Rш подаваемое на базу VT через делитель R3, R4 и R5 не превышает порог открывания транзистора – он закрыт и не влияет на работу устройства. А вот когда он начинает открываться, то напряжение через делитель на R1и R2 - начинает поступать на 4-ю ногу микросхемы.
Исходя из вышесказанного - при небольших токах нагрузки транзистор VT закрыт и на работу схемы никак не влияет. На 4-й ноге напряжение отсутствует, так как она посажена на землю через резистор (R1). А вот когда ток нагрузки растет, падение напряжения на Rш соответственно тоже растет, транзистор VT начинает открываться и совместно с R2 и R1 они образуют делитель напряжения. Напряжение на 4-й ноге возрастает, а так как потенциал на этой ноге, согласно описанию TL494, непосредственно влияет на максимальное время открытия силовых транзисторов, то ток в нагрузке уже не растет.
Как видно из описания настройки и работы схемы, основной элемент схемы - токоизмерительный резистор Rш. От его номинала и точности подбора его значения - зависит настройка и работа схемы. Но... как и говорил выше, "лёгкая неточность" в подборе Rш - может быть компенсирована резисторами R3, R4 и R5 (но только - лёгкая).
В принципе, схема не является сложной - хотя шунт придётся подбирать, и саму схему - настраивать.
Кулер, я просто развернул "задом наперёд", чтобы он работал на нагнетание, а не на вытяжку.
Можно конечно просто изменить полярность, если кулер это позволяет - но не рекомендую этого делать. Максимальная производительность кулера, обеспечивается с учётом формы и работы лопастей крыльчатки. Поэтому - лучше просто развернуть кулер...
Фото готового:
На этом всё. Как видно из вышеизложенного - сделать Импульсный Лабораторный БП из БП ПК, совсем не сложно. Да и не затратно - понадобилось всего несколько резисторов, 2 потенциометра (регулируемый резистор), транзистор (практически любой маломощный PNP) и несколько конденсаторов. Конденсаторы - можно использовать и меньшее кол-во (всего 2 шт), если обрезать все линии - кроме +12В.
Это была моя первая переделка компьютерного БП в лабораторный. Раньше я этим не занимался - хватало и трансформаторных ЛБП.
Вот один из них - выходное напряжение до 30В и ток до 1А. Может выдать и больше по току, но я специально сделал его таким - нужен был для тестирования аппаратуры, поэтому сделал амперметр со шкалой до 1А, и индикатор нагрузки/перегрузки (лампа - начинает светиться от 0,5А) - чтобы визуально, быстро контролировать ток нагрузки.
Есть и универсальный "Лабораторник" - выходное напряжение до 260В "переменки" и до 24В "постоянки", с двумя индикаторами переменного и постоянного выходного напряжения.
Имеет отключаемый фильтр и регулировку по выходному напряжению - с дискретностью 1В (напряжение меняется через 1В). Выходное напряжение - "набирается" переключателями от 1В до 127В верхними 7-ю переключателями, и плюс ещё добавочные 130В - дополнительным переключателем. Выходной ток - до 5А.
Зы: Кто ни сразу понял - этот БП, выдаёт напряжение от 1В до 257В - которое меняется через 1В (т.е - 1В/2В/3В/4В/5В/6В/7В/8В/9В/10В/11В/12В... и так до127В. Если 127В мало - перводим верхние переключатели в нижнее положение, подключаем 130В и дальше по аналогии - 130В/131В/132В/133В... и так до 257В). Такой точной регулировке выходного напряжения - обзавидуются и "именитые" дорогие БП, имеющие на своём борту "плавную" регулировку, а не регулироку всего 7-ю переключателями))).
Есть и универсальный "Лабораторник"
Ну нифигасе, адаптер для плеера!
Игорь, серьёзный аппарат! Класс! На все случаи жизни!
Переделка по регулировке выходного тока
И после этого ты говоришь что просто любитель
И после этого ты говоришь что просто любитель
Ну да Дим - так и есть. Я же не учился в профильных заведениях . Я - самоучка, а значит - любитель.
Ну нифигасе, адаптер для плеера!
Игорь, серьёзный аппарат! Класс! На все случаи жизни!
Почти угадал - изначально делался, как "регулятор для старого вентилятора". Затем решил не только понижать напряжение - но и повышать (деревня - напряжение в сети "сильно переменное" ). А потом подумал и решил - сделать универсальный БП, чтобы как ты и сказал - на все случаи жизни
Спасибо парни за оценку - приятно
Да, Игорь, штука хорошая и полезная!
штука хорошая и полезная!
Рад, что понравилось
Вы здесь » Пневматика для всех » Прикладные технологии » "Переполюсовка", или вторая жизнь свинцово-кислотных АКБ...
