Это Олег, по принципу наших "показометров", только с расположением спирали не в плоскости, а по вертикали. Если сделаешь - поделись результатами.
Этот вариант, уже предлагал кто-то (не помню ника, а искать не хоцца). У него загвоздка вышла в "правильной" трубке. А неправильные - после деформации, не хотели возвращаться назад.

Да, конечно можно.
В принципе, можно и Ф8мм сделать. И даже без шлифовки. Всё зависит от того, как выдержится размер отверстия Ф8мм на порте заправки. Я сверлю обычными свёрлами по стеклу (вроде так называются - с ТС пластиной, в виде наконечника) - чистота вполне допустимая без развёртки и шлифовки. Сначала прохожу обычным сверлом по металлу на 7,5 - а затем с твёрдосплавной пластиной.

Проточки прямоугольные. С радиусом, вообще считаются не правильные - резине куда-то нужно ужиматься. В прямоугольной проточке, круглое сечение колечка - ужимается по проточке. А если проточку сделать радиусной - резине будет не куда деваться.

Та нема за шо
Было бы что пихать, а куда - найдём

А если укоротить длину "пружины"?

Понял. А диаметр спирали если увеличить?

Уже что-то.
Если поможет - я когда-то пытался переделать манометр на 35атм (с кислородного баллона) на большее давление, путём вставки жил от медного провода в трубку. Смысл - уменьшить внутреннюю полость, а следовательно объём/рабочую площадь. Удалось поднять рабочее давление (измеряемое) только до 90-120атм. Мне этого было мало, и эксперименты закончились .

Я Тимур думаю - лучше Д16Т или титан. Титан дорог и плохо обрабатывается, потому - остаётся Д16Т. Пайка конечно дело хорошее, но дюраль легче - а это большой плюс. Легко обрабатывается (после обработки - имеет красивый вид), не окисляется и не мутнеет.
Но можно конечно и из латуни. Только запас нужен будет гораздо больший.
Просто для примера:
Длина трубы 600мм.
Диаметр 32мм.
Толщина стенки 4мм.
Д16Т - рабочее 398атм, разрушение на  758атм.
ЛС59-1 - рабочее 218атм, разрушение на 416атм.
Чтобы привести латунь к показателям дюраля, нужно увеличить толщину стенки до 6мм.
И ещё - латунь бывает разная. Можно легко ошибиться.
Так что, лучше всё же Д16Т использовать.
Для расчётов - могу скинуть программку специальную (Pipe). Если нужен проверенный продавец Д16Т - то же могу помочь.

Скинул на почту.

Да не жалей - оно того не стоит. Я раньше от безысходности из стали делал (до сих пор валяются) - вроде и прочно, но ржавеет . И... капец, какие тяжёлые - по сравнению с дюралькой.
А для порта - да, вполне сойдёт. Хотя, нарезать резьбу и всё гораздо быстрей соединяется и не менее герметично. Я пайкой делаю, только там - где резьба невозможна в принципе, или там, где резьбой можно ослабить конструктив. Остальное, всё на резьбах. Даже пробки на резиках - и те, стараюсь делать на резьбе. Хотя на болтах/штифтах и проще.

Ага, теперь  я начинаю веселиться.
Наконец то, продолжилась "компрессорная" эпопея.
Просверлил крепёжные отверстия и каналы, масляные и вентиляционные.

Ну, дык вот. А дале было так…
Потихоньку что-то начинает прорисовываться, заготовки приобретают очертания деталей.

Тьфу-тьфу-тьфу.
Доделал вал, всё "наживил". Прикинул размер ремня, завтра пойду его добывать. Ну, и можно будет подумать о раме.

Не, Тимур, просто какой был – такой и купил. Можно, конечно, второй ручей использовать для привода маслонасоса, но маслонасос хотелось-бы сделать  с приводом от отдельного двигателя.