 |
 |
 |
Пневматика для всех |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Пневматика для всех » ППП » И опять ПСРМ-2-55
Так понимаю лейнер нашёлся. Гладкий, нарезной?
Ни то и не другое. Подобрал трубочку Ф8хФ4 из 10х18н9Т. Сегодня прокалил на кухне для снятия напряжений, подозреваю, что напряжения помешают запрессовке в остатки ствола.
Запросто может быть и сновья криво засвпрлено. Мне
...все правильно. Есть такое. Я не про это- я про конкретный ствол. Хочется сохранить, хотя бы внешний вид. Все понимают что создать " Славию" с нуля-можно да предела мечтаний конструктора. Все будет в мечтах новодела.
Чтобы тема не закисла- Изготовил развертку Ф8, развернул дудку,в дудку запрессовал ДВЕ трубки Ф8х6 и эту трубку Ф6х4. Затем изготовил две разверки Ф4 и Ф4,45. Обработал то что получилось. Было много интересного(....не для меня.... думаю что попортил станок...но очень хотелось ...).
Особенно отмечу обработку с Ф4 на Ф4,5. Есть замечания.
Хотя про рихтовку стволов я прочитал несколько поздновато...дудку(после развертки Ф8) рихтовал( по наитию и по теням).
Так что, я не пропадаю. Сами понимаете- достать материал, инструмент достойный доработки(перезаточки), и ....
Если что....напишу что и как не получилось. Дело в том что (все по правилам) трубку Ф4,5 на длине 400мм выполнить можно...и возможно. На этом шарике земном и не такое делают в рукопашную. ...хотелось дешевле и поближе к оригиналу.
Приходится в рукопашную...как и думал 50 лет назад. Думаю осилю....или нет...
Помнится кто-то спрашивал меня клеймо вот это или нет.
Может быть и клеймо. Посмотрите вот по этой ссылке, там точно клеймо. http://ozgun.su/viewtopic.php?f=19&t=956
Думаю осилю....
Круто!
Интересно-бы поподробней все процессы увидеть. Фотографий случайно не делал?
Как запрессовывал трубки? Как проходил развёрткой? Я, один раз разворачивал трубку длинной около полуметра (правда из нержавейки, для третьей ступени насоса ВД) намучился со страшной силой. Трубка постоянно промывалась водой, но всё равно царапин от развёртки наделал.
Читал, вроде есть способ, через трубку, давлением масла прогоняют шарик от подшипника. Шарик раздувает, впрессовывает трубку в стенки внешнего ствола и оставляет после себя довольно гладкую поверхность.
Может быть и клеймо. Посмотрите вот по этой ссылке, там точно клеймо.
Чудесный экземпляр! 
Интересно-бы поподробней все процессы увидеть. Фотографий случайно не делал?
Делал.
Делается так:
1. хвостовик обрабатывается на конус.
2. в прутке Ф4 выполняется такое же конусное отверстие. Я делал так:
сверлил последовательно начиная с Ф2...до3мм,
изготовил конус похожий на конус хвостовика и забил его в отверстие,
обстучал пруток(аккуратненько и несколько раз по мере забивки конуса). После такой обработки получается приемлемое отверстие.
Такие сложности делаю по тому как если просто сверлить и паять то уменьшается сечение развертки, если делать
толстый хвост-рвется трубочка. А так все получается.
3. Лудить хвост развертки. Перед лужением и пайкой режущую часть развертки обмотать медной проволокой для теплоотвода. Развертка должна быть
из Р6М5 или Р18, причем хвостовик должен быть с квадратом( в этом случае, по моему опыту, его удается обработать).
4. Лудить отверстие в прутке. Пока пруток горячий вытряхнуть из него излишки припоя.
5. Вставить хвост развертки в отверстие прутка и прогреть место пайки.
6. Удалить всякие безобразия в виде наплыва припоя и тд. Диаметр места пайки не должен быть более 4мм для развертики Ф4,5 и 3,5
для развертки Ф4мм.(обрабатывается напильником или на станке). Не смотря на наличие станка я пользовался напильником.
Для развертки Ф8 все проще, необходимо доработать хвост и изготовить удлинитель.
Как всем этим пользоваться? ....все делается вручную...нежно, очень нежно, и внимательно следить за инструментом, смазка
обычное моторное масло(то что льют в картер автомобиля). Периодически надо осматривать заходную часть развертки и при
появлении скрипа и дрожи при резании подтачивать- в этом нет ничего сложного. Просто надо иметь в наличии очки с хорошим
увеличением и мелкий алмазный брусок(не алмазный надфиль!). Если этот момент не отслеживать- будут проблемы!!!
По хорошему необходимо несколько разверток, но из скудности запасов разверткой Ф4 развернул базовую поверхность,а затем
сразу развернул с Ф4 на Ф4,5. Опасаясь(и правильно сделал) что отверстие получится, по любому, больше, размер развертки
уменьшил до Ф4,45мм. Процесс медленный ....но получилось.
На картинке уже запрессованый и развернутый в Ф4,5 лейнер.(напомню, сталь лейнера нержавейка!).
То с чем я боролся разверткой Ф8 видно на рисунке что ниже
Пришлось резать почти до выборки для целика, внутри развертка местами зависала что здорово попортило нервы при
запрессовке лейнера. Прессовал "молоточком" в 3кг зажав дудку в патрон прецезионного станка, перед запрессовкой отверстие
забил литолом. Все равно не удалось заколотить да конца, лейнер мертво встал перед мушкой( видно приварился- нельзя
было останавливаться на перекур!).
В общем...на этом остановился- делаю протяжку, а это весьма не простое дело!
т.е. и нарезы будут???
т.е. и нарезы будут???
Не знаю.
Если без нарезов то надо, отверстие делать чуточку более 4,5 (4,55...я так думаю) Потому как современные пульки уже по колпачку до юбки имеют Ф4,5. У моей ИЖ22, изначально, любые пульки не застревали на полпути, только после прогона шомполом. После замера калибром- пробкой определил, что диаметр леера по полям в середине ствола был в районе 4,4....4,45. Казенная часть была разбита....чем не понятно. Казенник никакой. Так вот я сделал гладкую протяжку диаметром Ф4,5мм и протянул отверстие на длине около 300мм. На протянутой части сохранились следы нарезав, на остатке получился "парадокс". Следы от нареза на полученном Ф4,5 видны. На оставленном "парадоксе" нарезы более четкие. Так вот эта калибровка выполнена однолезвийной протяжкой. Хватило предела прочности винта М3 в хвосте протяжки и усилия от гайки на строительной шпильке М4. Снимать то надо было всего 0,05 на сторону, исходя из этого...
Отредактировано Aleksej (18 Апр 2016 22:44:44)
но всё равно царапин от развёртки наделал.
Это результат неправильной заточки режущих и калибрующих кромок, неправильная подборка смазки и режима обработки. В моем случае приходилось очень внимательно следить за процессом.
Читал, вроде есть способ, через трубку, давлением масла прогоняют шарик от подшипника. Шарик раздувает, впрессовывает трубку в стенки внешнего ствола и оставляет после себя довольно гладкую поверхность.
Я тоже про это знаю. Но для меня это несколько сложнее, хотя и выполнимо. Представь какое давление необходимо получить и обеспечить герметизацию.
Делается так:
1. хвостовик обрабатывается на конус.
2. в прутке Ф4 выполняется такое же конусное отверстие. Я делал так:
сверлил последовательно начиная с Ф2...до3мм,
изготовил конус похожий на конус хвостовика и забил его в отверстие,
обстучал пруток(аккуратненько и несколько раз по мере забивки конуса). После такой обработки получается приемлемое отверстие.
Такие сложности делаю по тому как если просто сверлить и паять то уменьшается сечение развертки, если делать
толстый хвост-рвется трубочка. А так все получается.
3. Лудить хвост развертки. Перед лужением и пайкой режущую часть развертки обмотать медной проволокой для теплоотвода. Развертка должна быть
из Р6М5 или Р18, причем хвостовик должен быть с квадратом( в этом случае, по моему опыту, его удается обработать).
4. Лудить отверстие в прутке. Пока пруток горячий вытряхнуть из него излишки припоя.
5. Вставить хвост развертки в отверстие прутка и прогреть место пайки.
)
Я бы не мудря нержавеющим электродом к хвостовику приварил пруток-удлинитель , держит нормально .
Про обмотку проволокой для теплоотвода улыбнуло )) Температура отпуска быстрорезов ~500..550*С так что паять можно не заморачиваясь , даже ручные метчики из 9хс
Я бы не мудря нержавеющим электродом к хвостовику приварил пруток-удлинитель , держит нормально .
Мне так проще- сварка нержавейкой недоступна да и размеры маловаты, паять получается точнее(все таки развертка и диаметр Ф4,5)! Однако, присмотрись к развертке с припаяным хвостовиком(она была в работе) и к не работавшей до пайки. Там заметно как при работе хвост скрутило....а, ведь Р6М5... про температуры отпуска я знаю,но посиневшее сверло быстро теряет кромку, а этой кромке надо пройти 400мм трубки из нержавейки и пробег еще в несколько раз больше. Поэтому не стал рисковать. Спасибо за совет.
Отредактировано Aleksej (19 Апр 2016 22:08:01)
Надо приспособу придумать , для переточки в развёртки машинных метчиков , у них хвост длинный можно смело приваривать державку , и рабочие кромки не такие длинные как на ручных метчиках - усилие крутящее меньше будет . Опять-же можно чистовые развёртки затачивать с отрицательными режущими углами из 3-4 гранных метчиков .
Отредактировано bellkin (20 Апр 2016 00:36:40)
Надо приспособу придумать , для переточки в развёртки машинных метчиков
Это мы с тобой называем их машинными в самом деле это "Метчик гаечный ГОСТ1604-71" чертеж на стр.2 таблица на стр.4 обозначения 2640-0054(длина120мм) и 2640-56(длина 200мм) минимальный диаметр хвоста(не нормируемый) Ф4,5мм для М6х1(d внутренний-4,918мм),так что придется занижать. Кроме того база для заточки отдана ГОСТ(ом) производителю. Проще купить развертки в инструментально- подшипниковом центре. Для этого необходим знакомый товарищ- юридическое лицо (они могут работать только с юрлицами) и купить...там много чего хорошего. Загляни по этой ссылке http://www.inpo.ru/shop/G:35. Я покупал все на калужсклм блошином рынке(иногда попадаются интересные вещи.
т.е. и нарезы будут???
Нарезы есть...хреновые....очень хреновые...и твист большой....150мм на оборот(это 3градуса наклона винта)...так не делать!!!я отстал от темы на долго! Пока нарезал все 6 линеек...придется все переделывать!
Утешает ...что есть опыт. Обидно что не пишут о своих(своих) ошибках!
Развертки, сверла, зенкера можно удлинять с помощью обычной сварки. Как правило развертка имеет либо зенковку в хвостовике либо конус, точишь на удлинительной струне тоже самое, либо конус либо зенковку под конус развертки, зажимаешь в тиски развертку упираешь удлинительную струну (она центруется за счет зенковки или конуса) и обвариваешь, далее пока сварочный шов не остыл быстренько в токарный, крутанул, глянул и подровнял. Далее шов целесообразно немного погреть газовым балончиком и дать плавно остыть, для снятия напряжения и хрупкости, после можно спокойно обточить шов резцом в том же токарном.
Твист в 150 это круто 
даже на аксу и то твист больше, боюсь что с таким твистом с пневмы ничего не полетит. Потом резать в калибре 4.5 в домашних условиях это вообще не благодарное дело, все слишком хлипкое (инструмент), не обладающий приемлемой жесткостью. Дело прошлое понимая это я даже связываться ни разу не стал с этим калибром. Выше например 5.5 делать можно, но регулируемый резец и в этом калибре практически не реализовать (слишком все мелкое не обладающее жесткостью) значит для чистоты ствола нужно изготавливать несколько колодок (4-5) с впаянными на мертво резцами с нарастающей величиной реза (примерно 2-3 сотки) причем при закручивании на спицу они должны все четко совпадать и становится в одно и тоже положение, для этого надо припиливать торцы колодок. Все это при нарезе при помощи шпалера, без него можно обойтись при помощи режущего дорна и молотка, но чиста будет хуже, их также нужно несколько (штуки два, три) с нарастающей величиной и с подворотом пера соответствующему будущему твисту (450мм) причем первый должен четко вгрызаться в тело соток на пять для четкого направления последующих дорнов. Выточить их можно с углерода (у10-у12) на токарном, далее нарезать перья на фрезерном в соответствии с будущем твистом (для этого все равно понадобится подворотная пиноль, хоть и короткая) дальше калится все это дело на жиденькое масло и отпуск минут 10-15 при 300-350 градусах. Вообщем если хочешь хорошо, то дело это не простое хоть так хоть этак, без минимальной оснастки ничего хорошего не выйдет.
Вообщем если хочешь хорошо, то дело это не простое хоть так хоть этак, без минимальной оснастки ничего хорошего не выйдет.
Так это и ежу понятно 
. Но, очень хочется...на коленке.
В принципе, идея рабочая, есть понимание задачи и пути исправления ситуации. Нарезал вот такой протяжкой:
Изготовлена из У8. Заготовка представляет пруток Ф5мм зацентрованый с двух сторон, кроме того, с одной стороны
нарезана резьба М3 глуб10мм. Заготовка закалена в воде(надфиль скользит), при калке в резьбу М3 напихал графита
и вкрутил винт М3, Держал за винт поэтому со стороны отверстия(я так думаю) твердость несколько ниже.
Затем каленую заготовку обработал(проточил на станке резцом из эльбора- Т15К6 не берет!). Перед шлифовкой заготовка
представляет цилиндр сложной(простой формы)- заходная часть и хвост цилиндры Ф4,45мм. Средняя- Ф4,6 с конусом в 1градус
и ленточкой шириной 0,3мм(без конуса для получения заднего угла 0 градусов). Перед ленточкой карман для
стружки.(см. нижний вид на рисунке). В отверстие М3 вкручивается доработанная строительная шпилька М4.
Заготовка шлифовалась на "профилешлифовальном станке"
Несмотря на то что выглядит коряво но штучка довольно точная...правда заточена под конкретную задачу.
Имеет делительный диск, центра, регулировку подачи(0,5мм на оборот) и ...очень даже шлифует.
Как это работает, надеюсь, -понятно. На хвост заготовки(там где резьба) надевается делительный диск и стопорится винтом.
Все это ставится в центра и через отверстие в диске позиционируется стопорным винтом что в скобе. Угол регулируется
винтом в середине скобы. Затем,надев бинокуляры, выставив подачу(какую надо) передвигаем планку под шлифовальным
диском...и так до победы. Затем переставить делительный диск на следующую позицию Повторить операцию еще 5 раз(или 11 раз).
Повторяемость очень хорошая. Диск точно попадает в нарезанные пазы. Во избежание износа диска и прижега кромок
подача должна быть минимальной.
Поскольку идея фикс состояла в том что угол наклона маленький то и винтовую линию можно не выполнять и ограничится затыловкой
хвостов полученных выступов. Делается это небольшим поворотом скобы.
Как работает протяжка.(вернее как планировалось)
Вкручиваем шпильку в протяжку, в канал заливаем масло, вставляем шпильку с казенной части, на дульную часть ставим прокладку,
,шайбу ф4, и гайкой тянем протяжку. Через 20 оборотов(14мм) вынимаем протяжку удаляем стружку из канала и с протяжки.
Я так и начал работу. Затем практика показала что не все ладно и не все так как мечталось.
Материал вставки Х18Н10Т очень вязкий и липкий- на режущих кромках образовывается наклеп и работа превращается
в издевательство! Поэтому после первых милиметров я удалил четыре резца и завершил "работу. Получилось плохо.Но,
пыж крутится в каналах.
1.Очевидно, надо подбирать смазку, менять материал протяжки, и, правильно говорите- делать несколько протяжек.
2.Форму резцов максимально приблизить к винтовой.
3. Отверстие бланка должно быть с минимальным допуском и минимальной кривизной.
Поскольку глубина реза очень маленькая(сравнимая с радиусом кромки резца) а, на таких тонких стружках- резец выходит
из зоны резания и получается дробленая поверхность.
Ниже наброски приспособы:
Все же на твоем месте (если есть доступ к токарному) я бы сделал подворотную небольшую пиноль для реза дорнов. Ей резать гораздо удобнее, дорны получаются точнее и именно с подворотом а не с углом , это тоже имеет значение, даже небольшая вальцовка если нет четкого совпадения затрудняет процесс протягивания, дает дополнительную нагрузку на и так щупленький инструмент в том числе и струну, дает наклеп и соответственно корявую поверхность нареза) Когда нормальный инструмент и идет нормальный рез я лично винт протягивания вращаю одним пальцем. Далее, стружка это враг поверхности ствола, она забивается , вальцуется, наклепывается и рвет поверхность, именно по этому надо стремится как можно больше оставлять свободного пространства под стружку но в компромиссе с жесткостью дорна (слишком протачивать тоже нельзя), также еще и по этому делается несколько дорнов. Потом я смотрю у тебя дорн сделан прямым врезанием это плохо, нижний край должен быть выполнен радиусом. На счет стали, не каждая сталь дает при резе хорошую поверхность, мягкая вязкая сталь режется плохо и дает плохую поверхность, допустим сталь 3, сталь 20 не годится, сталь 35-45 куда не шло но тоже не фантан, хорошую поверхность можно получить на примера на 40ха и тому подобные стали.
Пиноль примерно можно сделать так
Паз если нет оборудования можно сделать вручную, например взять полоску металла от линейки обернуть вокруг цилиндра с требуемым шагом, прихватить ее сваркой, потом по краю хорошенько процарапать чертилкой и аккуратненько по начерченному прорезать болгаркой небольшого диаметра диском, дальше все это можно припилить вручную напильником. Потом вставляешь заготовку в цанговый зажим, врезаешься отрезным кругом гравера и крутишь пиноль, получается четкий паз, отворачиваешь болт зажима корпуса цангового патрона, перекручиваешь на следующее гнездо, затягиваешь и режешь второй паз, ну и так далее.
Паз если нет оборудования можно сделать вручную, например взять полоску металла от линейки обернуть вокруг цилиндра с требуемым шагом,
Это, все в теории. Доступно к калибрам 410...или 12. Если взять, то что мы имеем в ручках- то "картинка" становится совсем другой. Сейчас я готов сделать протяжку(протяжки) доступных размеров на коленке. Даже шиберная подача резца превращается в неопределенность. Очевидно по этому пришли к дорнированию и за один раз!
припилить вручную напильником.
У меня совсем не получилось. Никак! Вот, я держу эту залипупинку Ф4,5 и длиной 32мм. Ребрышки в 1...1.8мм глубина реза 0,05мм затыловка,градусы, углы заточки(все это видно и контролируемо...на коленке...Но под микроскопом... и...тд..напильником...Прошлифовал одну протяжку(надо было не изменяя установки сделать еще несколько...опыт не только в получении профиля).И Что?
Это все пройдено ручками и в металле, Есть опыт...противный и безобразный с потерями- но опыт.
Может кто скажет как резать ...в конкретном случае...и, неоднократно!
Отредактировано Aleksej (30 Апр 2016 23:51:43)
перекручиваешь на следующее гнездо,
Если внимательно читать я так и поступил- по другому никак. Я срезал четыре резца и, используя один как направляющий(на картиках , чуточку, можно разглядеть как изменилась форма протяжки), Фокус в том что он удался но не очень. Нарезы получились но качество отвратительное.
отворачиваешь болт зажима корпуса цангового патрона, перекручиваешь на следующее гнездо, затягиваешь и режешь второй паз, ну и так далее.
0
Это я так же испытал...сейчас и выполнил. Дело в том что стержень (хвост) за кототрый тянешь ООчень длинный и абсолютно не жесткий, посему внешнее направление не годится. На мелких длинах 4,5х200 пожалуй пойдет.
Отредактировано Aleksej (1 Май 2016 00:06:54)
хорошую поверхность можно получить на примера на 40ха и тому подобные стали.
Так я про то и говорю. Не случайно определили ст 50а и после нормализации! Я же не об этом. Я об востановлении ствола ПСРМ после ....
Нарезают стволы высокого разбора специальным резцом - шпалером. Шпалер режет только 1 нарез за 5-10 проходов. Потом шпалер поворачивается и режет следующий нарез, и т.д.
Регулировка режущего элемента шпалера - специальным винтиком (фактически резец шпалера - один "ус" цанги) . Выход резца шпалера регулируется микрометром. Кстати, так резали и знаменитые "кентуккские" винтовки, отличавшиеся точностью боя. Так резали и стволы не менее знаменитых "карельских" (если не ошибся с названием) винтовок. Интересны были "приспособы"-копиры для получения нужного шага нареза из дерева. Причем приспособы были весьма монументальны и явно делались топором и долотом без излишеств.
Пока тайм аут. Придется выпрессовывать или высверливать лейнер, искать новую вставку(или делать из прутка), и делать набор протяжек
и финишный дорн. ...и приспособления для изготовления инструмента. Станок (шпиндель) начал шуметь после запрессовки "молоточком".
Для вставки купил трубку от топливной системы КАМАЗ Ф6х2. Так что, пока- тайм аут.
фактически резец шпалера - один "ус" цанги
Понял. Спасибо!!!
Пока тайм аут. Придется выпрессовывать или высверливать лейнер, искать новую вставку(или делать из прутка), и делать набор протяжек
и финишный дорн. ...и приспособления для изготовления инструмента. Станок (шпиндель) начал шуметь после запрессовки "молоточком".
Для вставки купил трубку от топливной системы КАМАЗ Ф6х2. Так что, пока- тайм аут.
Не компосируй себе мозги (дружеский совет) не сделаешь ты ничего приемлемого в 4,5, годы надо потратить для результата, а оно того стоит? Возьми готовый лайнер или целый ствол проточи и запресуй как лайнер если хочешь восстановить, это и дешевле, и практичнее будет нежели последнее (это только если самому интересно) а по качеству -отдача- время это практически утопия. Мне не жалко, мне наоборот, но зная какой путь надо пройти (и многого просто не объяснить на пальцах) я бы не рекомендовал с этим даже связываться. Когда ты нормально научишся тянуть годы пройдут, это при постоянной практике, при пробах, и подопытном зайце.
Отредактировано Лёня (7 Май 2016 17:55:50)
Не компосируй себе мозги (дружеский совет) не сделаешь ты ничего приемлемого в 4,5,
Я, особенно и не упираюсь. Все это до момента пока появится ствол. В округе нет, на сайте не нашел, а покупать на ижмаше сборку за 3тр- не очень то и хочется. Вот пока и ковыряюсь 
...думая о высоком
Набрехал по синьке будь здоров 
чуть не герой труда, на самом деле только область по фрезеровщикам выигрывал, грамоту дали+ денежное поощрение, ну и поблажки конечно при заводе.
Но а по сути, вроде 4.5 бланки или стволики ни есть такой уж дефицит, это же самый распространенный калибр, можно какой нибудь хлам ( с приемлемым стволиком) в купи-продай или на рынке найти за тыщу, проточить сверху как лайнер и посадить на хорошую эпакситку, поскольку запрессовывая на большую длину можно этот лайнер погнуть или забить.
по сути, вроде 4.5 бланки или стволики ни есть такой уж дефицит,
Так, я же, и до яселек не дорос. В регистрации с 4марта. До этого срока...были другие задачи...по тому и обратился ...
Сегодня принесли развертки 4,5А Р18(8 штук). Померил - разлет в 5соток. Р18 не нравится- сухая и каленая от заходной части до хвоста. Кромки, на коленке, довести смогу. Как, на практике, сделать отрицательный угол резания(на практике) что бы получилось типа шабрение. Это к тому если есть опыт в такой правке- ничего личного, только рекомендации для меня.
Отредактировано Aleksej (7 Май 2016 22:34:51)
на хорошую эпакситку, поскольку запрессовывая на большую длину можно этот лайнер погнуть или забить.
Я, это уже прошел. Только не лайнером. Там получается интересная картина(поскольку ковыряюсь с марта) вся эта конструевина дышит и в определенные моменты запресовка то прячется в оболочку то высовывается на сотки(на глаз видно- замерить не могу!)
Топливную трубку сверлю- сделал зенкер с направлением(интересно...все таки). Материал трубки, так думаю, ближе к ст20(по искре).
А, есть правда в этом- что не прессовать а клеить...или паять!
Отредактировано Aleksej (7 Май 2016 22:48:14)
можно какой нибудь хлам ( с приемлемым стволиком) в купи-продай
Прикинь, пересылать из Барнаула железяку 
Местные на меня смотрят так что у мене карман...и я восстанавливаю дуэльный пистоль. Всего то просьба внучки(классной но без замка на елисейских полях). Проще "мурку" купить на очередную пенсию.
Вы здесь » Пневматика для всех » ППП » И опять ПСРМ-2-55
