При пайке латунью закалка снимается. Там сталь докрасна разогревают. Градусов 650-700 надо. Сам паял.

А припаять латунь свицово-оловянным припоем на поршень по-моему нет смысла. Не выдержит такого этот припой. Если только поясок латунный 1,5 см в ширину в углублении кольцевом на поршне  не паять по всей площади. Но кажется мне, что поршень уже отпущен. Не полностью конечно. А хотя бы не сорбит с мартенсита. Иначе твёрдость у него была бы как у напильника. Нагрева до 300 градусов можно не бояться. После пайки латунью можно греть до закалочной температуры и калить заново.
А почему бы не сделать углубления сверлом около 12мм и в углубления залить латунь (с флюсом) Потом выступающие части напайки "обработать напильником"?

По-моему медь слишком мягкая и не стойкая к истиранию. Идеал конечно бронза, если не достать, то латунь. Температура плавления латуни 880-950 градусов. Бронзы 950-1100 градусов. Плистал гугл    Для нормальной пайки свинцово-оловянным припоем нужна температура 270-300 градусов. На грани отпуска.

Обьясните мне , в чем проблема отпуска металла в локальной части поршня. Да еще и не учавствующего в работе. Работать будут латунные пятаки соприкасающиеся с компрессором. Что вы так уперлись в проблему которой, по сути, нет? Да делайте любым удобным способом. Вот честно, что то совсем не догоняю.....

Люди боятся того чего не видят или не понимают. Так вот закалена железяка или нет мы не видим, по этому и боимся (обсуждаем).

Тоже самое можно сделать обычной сваркой , а затем обработать на станке как это делал Дима .

Нет не бронзу, человек увеличивал диаметр поршня наваривая на него сталь полуавтоматом. Но у Димы есть достаточно точный токарный станок и твёрдая рука не знающая сомнений.

В таком случае можно сделать таким же способом цельный поясок и обточить на токарнике .

Здравствуйте. Посоветуйте что сделать с дном компрессора мр-512 (март 2012 г.в. С завода: пластик, расточенный задник, утяжелитель поршня, пружина похоже от иж-38) На дне компрессора при сверловке на заводе  образовались "пеньки", один в центре высота примерно 1 мм D-6мм и от отверстия перепуска, которые выбивают на манжете характерные вмятины. Как их убрать "на коленке"? Из инструментов надфили, напильники, шуруповерт, перфоратор, сварка и кувалда  Нет токарного и фрезерного    Заранее спасибо.

Отредактировано Vitallix (5 Апр 2013 23:49:54)

Наверное какая-то ошибка, с номером поста.

Я ровнял дно так.
Токарь изготовил из текстолита притир.

Притирал шуруповёртом систематически промывая водой цилиндр и выдавливая воду притиром через перепуск (как из шприца). Менял наждачку два раза, в принципе не напряжно.

Можно вспомнить "метод швабры".

метод швабры это для оценки блеску металла  , стоит илинет притирать , Тимкр а у тебя текстолит плотно заходит в цилиндр? но в любом случае как бы плотно не было останется вопрос о скруглениях дно - стенка

Отредактировано Владимир С (6 Апр 2013 14:38:29)

Если есть канава, то скругление не так сильно выражено. Да и по ходу человеку надо снять заводские заусенцы и выступы, а не пытаться получить идеальное дно ( без станочного оборудования это нереально, а часто и не нужно). И еще... Если нет слеживания манжеты, то на возможное скругление можно и забить. Мое ИМХО.

В моём случае было изготовлено новое дно с фаской, вдоль стенок компрессора получилась как бы небольшая канава, поэтому скругления между дном и стенками я не боялся. Сейчас притира под руками нет, но на сколько помню, ощутимого люфта не было.

Вместо напильника лучше использовать переточенное сверло Форстнера.  Из вот такого:

Дома сфотографирую уже переточенное...