 |
 |
 |
Пневматика для всех |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Пневматика для всех » РСР,СО2,МК » Hatsan AT44-10 Long История одной винтовки :)
В выходные куплю еще 1 сверло переделаю длину штока по инструкции)
Вадим, я сам начинающий ПЦПшник, по железу ничего умного насоветовать не смогу. С удовольствием наблюдаю за твоей работой. 
Рад что винтовка ожила!
Мне кажется, что сейсас тебе уже можно кучную скорость поискать. А то выравняешь плато, получишь много выстрелов и как-бы не пришлось всё по новой начинать.
В выходные куплю еще 1 сверло переделаю длину штока по инструкции)
Стоп, стоп, стоп. Сверло купить однозначно, но пилить сразу не надо.
Для начала надо замерить свободный ход ударника со штоком, который стоит (3.5 мм.). Очень может быть, что свободный ход очень большой, и перья противоотскока проваливаются за ударник. Если это так, то придётся делать новую вилку противоотскока.
Не торопись, будешь разбирать - скинь фото ударника в переднем положении (упор в шток), и вилку на место не забудь приложить.
Но даже в этом случае - можно значительно снизить давление ударника на шток БК, в не взведённом положении.
А для чего это делается? Там не такое сильное давление и через иглу не травит. И при вывешивании соответственно нужно подбирать более короткую пружину наверно, как же тогда её поджимать, если не в распор гуженом? Или делать шток короче и чтобы ударник упирался во втулку в которой перепуск(как она кстати называется)?
А для чего это делается? Там не такое сильное давление и через иглу не травит. И при вывешивании соответственно нужно подбирать более короткую пружину наверно, как же тогда её поджимать, если не в распор гуженом? Или делать шток короче и чтобы ударник упирался во втулку в которой перепуск(как она кстати называется)?
Чтобы уменьшить расход. Клапан всё равно закроется, но закроется позже (ему же ударник нужно отодвинуть, а ударник - пружина держит).
Более короткую, и более злую. Жёсткостью пружины - компенсируется её меньший поджим.
Я называю - ответная гайка задней пробки. Это просто, чтобы было понятно о чём идёт речь. А так... можно назвать по номеру детали на схеме.
Ударник ни в коем случае - не должен в неё упираться. Во первых - её будет разбивать (и смещать), а во вторых - пропадёт саморегуляция клапана (которая нужна для настройки плато). Саморегуляция клапана - это и есть плато.
Да и если ты сделаешь, чтобы ударник в неё упирался - выстрела не произойдёт. Или будет слабый - всё зависит от того, где ударник встретится с гайкой-втулкой.
Мне кажется, что сейсас тебе уже можно кучную скорость поискать
Кучную скорость если не ошибаюсь ищут для конкретных пуль, которыми и планируешь стрелять в последствии.
В моем еб.ем меленьком городе нет возможности купить пульки КП 0,68, только под заказ да и цена у них кусается, поэтому при настройке плато я использую дешевые Шмель 0,68 или 0,91.
Я планирую настроить плато на д70-д80, хотя почитал на некоторых форумах и там пишут что при высоких скоростях кучность пульки 4,5 теряется, но я думаю, поставлю злую КПП пружину в БК и поджав её, тем самым опущу уровень отстроенного плато на нужную для кучи скорость.
Может я и ошибаюсь, потому что это пока лишь голая теория, не подтвержденная практикой.
Не торопись, будешь разбирать - скинь фото ударника в переднем положении (упор в шток), и вилку на место не забудь приложить.
ок, запишу в план работы) в выходные выложу фото
Самая простая реализация вывешивания ударника - на КИТах Крюгера для Иж-60/61. Лучше не придумаешь.
Если не сложно, можно ссылку на схему вывешенного ударника? Потому как я только с 44м знаком немного, а где найти про крюгерку не в курсе.
Отредактировано Вадим Ермишин (27 Сен 2017 11:29:18)
Если не сложно, можно ссылку на схему вывешенного ударника?
Вот здесь ищи:
https://airgun.org.ru/forum/viewtopic.p … 4bead6e82f
Там очень просто устроено - организован поджим пружины ударника как и обычно, но носик ударника (боёк) - регулируемый по длине. Т.е. ты поджимаешь пружину ударника до нужной скорости, и при необходимости - уменьшаешь длину выступающей из ударника части бойка. В результате - при любом поджиме пружины ударника, ты всегда сможешь отрегулировать вывес ударника.
Это вкратце. Да там и сложного ничего нет - посмотри на фото ударника из темы, и всё станет понятно.
Вот здесь ищи:
https://airgun.org.ru/forum/viewtopic.p … 4bead6e82f
Там очень просто устроено - организован поджим пружины ударника как и обычно, но носик ударника (боёк) - регулируемый по длине. Т.е. ты поджимаешь пружину ударника до нужной скорости, и при необходимости - уменьшаешь длину выступающей из ударника части бойка. В результате - при любом поджиме пружины ударника, ты всегда сможешь отрегулировать вывес ударника.
Это вкратце. Да там и сложного ничего нет - посмотри на фото ударника из темы, и всё станет понятно.
Реально все гениальное просто, и не приходится заморачаваться с поджимом пружины. Эх жаль что турки не плагиатят как китайцы)
Эх жаль что турки не плагиатят как китайцы)
Ну, за нашими форумами-то они следят 
. Иначе не объяснить - почему, мы придумываем доработки - а они их воплощают.
...носик ударника (боёк) - регулируемый по длине.
Реально все гениальное просто, и не приходится заморачаваться с поджимом пружины. Эх жаль что турки не плагиатят как китайцы)
Так-то да, удобно, когда можно регулировать вылет носика ударника...Вот только с Хатсаном есть в этой части парочка моментов... 
А что по поводу дульной фаски(чок если не ошибаюсь)? На нашем 44м он нормальный или нужно точить?
Чок - это дульное сужение, а фаска - это фаска и есть , только в нашем случае - сделана аккуратно (чтобы пуля одновременно покидала все нарезы - делается перпендикулярный каналу срез, а чтобы не было заусенцев на срезе - делается фаска).
А нормальный ствол или нет - тут как повезёт. На первых 44-х - были плохие стволы. Но с 2011-2012гг - вроде нормальные идут почти всегда.
Так же и с фаской. Если опыта нет - лучше стрелять и радоваться. Когда надоест стрелять - можно и фасками заняться
Про плохие чоки... ну не знаю. Если брак - это одно, а так... есть тугие чоки, есть слабые. Просто пули под ствол - всё равно подбирать нужно.
Самые тугие чоки, из встречавшихся мне - ЧЗ. Но там и сами дудки тугие. Но на ЧЗ - не сильно часто жалуются .
У меня друг, когда только перешёл в РСР (купил 44-го) - стрелял фиг знает сколько времени. Потом "отпустило" - полез на форумы. Там столько всякого непонятного начитался... оказывается плато нужно настраивать, фаски точить и т.д и т.п. . А он стрелял и радовался , пока... по форумам не полез
Отредактировано igor66669 (28 Сен 2017 11:22:49)
Чок - это дульное сужение, а фаска - это фаска и есть ,
Теперь буду знать) 
У меня друг, когда только перешёл в РСР (купил 44-го) - стрелял фиг знает сколько времени. Потом "отпустило" - полез на форумы. Там столько всякого непонятного начитался... оказывается плато нужно настраивать, фаски точить и т.д и т.п. . А он стрелял и радовался , пока... по форумам не полез
Счастье в неведенье) А таким людям как мы, с пытливым умом и вечно чешущимися руками не суждено просто купить и наслаждаться.
Я с товарищем своим постоянно спорю по этому поводу, ну не понимает он меня, что когда ты делаешь что то своими руками и мечтаешь быстрее собрать чтобы проверить. Неописуемый кайф когда все собрано и работает может даже лучше чем ты хотел, но это недолго, потому как буквально на следующий день голову заполоняют другие мысли по дальнейшей модернизации.
не суждено просто купить и наслаждаться.
потому как буквально на следующий день голову заполоняют другие мысли по дальнейшей модернизации.
Ну, как говорится: самое главное - без фанатизма
...с пытливым умом и вечно чешущимися руками...
О, да...С вечно чешущимся умом и пытливыми руками вообще жить не просто... зато интересно... 
Я вот задумался намедни, а не происходят ли у меня большие потери через шток(место контакта с ударником)? там никаких резинок нет, шток ходит свободно, зазора конечно огромного нет, но и плотной посадки тоже, а давление воздуха приличное что для выхода хватит и малейшей щели
Я вот задумался намедни, а не происходят ли у меня большие потери через шток(место контакта с ударником)? там никаких резинок нет, шток ходит свободно, зазора конечно огромного нет, но и плотной посадки тоже, а давление воздуха приличное что для выхода хватит и малейшей щели
Может выходить, а может и не выходить - всё зависит от обстоятельств
Иногда в перепуске, создаётся "воздушный тормоз" - который не даёт выйти газу по колодцу штока. Как правило - сифонит оттуда, только при очень большом люфте/зазоре. И как правило - этот сифон ощущается при выстреле (дует по рукам, например).
Верно, там поддувает и неплохо порой...Так было на всех клапанах от Куэнте, что через меня проходили...
Верно, там поддувает и неплохо порой...Так было на всех клапанах от Куэнте, что через меня проходили...
а есть какой нибудь способ с этим бороться? если выточить новый шток с плотной посадкой и смазкой, то боюсь при малейшем перекосе его закусит и резик спустит в 0.
Где-то отсюда Миниблог негибкого кота или что будет, если покопаться в огрызках мы начали всерьёз обсуждать данный вопрос...Глянь, может и найдёшь что полезное...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Пока проблемы со свободным временем, не получается приложить руки к винтовке и сделать из нее хоть малость стрелябельный аппарат, и отсутствие свободных финансов чтобы заказать парочку пружин для выравнивания плато и достойного количества пуков.
В выходные смог выбить 1,5 часа времени на свое любимое хобби и поехал в гараж.
Цель визита была обточка и полировка ударника.
Т.к. времени было мало, и в ручную дрочить обтачивать его у меня просто не хватило бы времени, пришлось соорудить такой колхозный аналог токарного станка
Вкрутил шпильку на 8 и понеслась, начал с наждачки зерном 600, закончил 3000.
Если честно, после сборки разницы не заметил(внутри ударный механизм полировать пока не стал, потому как не знаю, если я его обработаю наждачкой, он ржаветь не начнет у меня????)
Так же прочитав множество страниц из украинского форума про 44й, появилось несколько вопросов, но сейчас не о них речь.
В общем вычитал что многие обтачивают пружины с большого диаметра на подходящий, и решил попробовать, но т.к. у меня была только пружина честно отобранная у кошки
И которая не заходила в ударник около 2мм по диаметру, ее и попытался уменьшить.(фото не сделал, время было на исходе).
После установки её в боевое положение, и смонтировав винтовку в единое целое, отстрелял в хрон, и был поражен тем, что средняя скорость 255м/с, и давление с 200 до 100 опустилось за 3 барабана(пружина в БК от кпп вази сильно поджата), это чудовищный перерасход, поэтому даже плато строить не стал на бумаге.
Думаю что без нормальной пружины, тут больше делать нечего. Буду заказывать пружины при первой же возможности, чтобы продолжать эксперименты, до весны винтовка должна быть в строю.
Теперь по поводу вопросов:
На форумах пишут, что восьмерка которая связывает ложе-резик-ствол очень сильно портит кучность при стрельбе на дистанции более 10м. Что с этим делать? потому как убирать восьмерку я не хочу, т.к. считаю что это сильно нарушит запас прочности ствола.
Прочел, что у многих были проблемы с нарезами(не были нарезаны до конца ствола, поэтому этим людям приходилось либо резать ствол, либо рассверливать до нарезов) и слишком сильный чок, как это можно проверить?
касаемо нарезов насколько я могу судить, у меня все нормально, а вот с чоком вопрос открыт.
С перерасходом думаю бороться тем, что заплавлять отверстия перепуска в задней крышке(как тут советовали, вкрутить винты в эти отверстия считаю это сложно будет(придется искать маленький мечик, маленькие винты, подрезать их чтобы не сильно вылезали внутрь, вобщем гемора в разы больше.
Хочу спросить у тех кто заплавлял, как это правильно сделать? Неужели просто обматывать медной проволокой, и параллельно ее лудить оловом? будет ли это держаться на дюралевой крышке?
Отредактировано EWV (4 Окт 2017 10:02:07)
как тут советовали, вкрутить винты в эти отверстия считаю это сложно будет(придется искать маленький мечик, маленькие винты, подрезать их чтобы не сильно вылезали внутрь, вобщем гемора в разы больше.
А вот как раз может и нет.
Облудить массивную дюралевую пробку без соответствующего прогрева - никак. Если перегреешь, мне кажется, можно ослабить материал пробки.
Я бы подобрал винты, таким образом, что бы они туго вкручивались в отверстия, может быть даже без нарезания резьбы. В канал штока клапана вложил-бы пруток (или сам шток клапана) и вкручивал бы винты до соприкосновения с вставленным прутком.
Торчащие наружу части винтов можно обрезать или сточить. Вкрутить можно с резьбовым клеем.
Дёшево и сердито.
Т.к. времени было мало, и в ручную дрочить обтачивать его у меня просто не хватило бы времени, пришлось соорудить такой колхозный аналог токарного станка
Приспособа - это всегда хорошо, но я обходился и простой аккумуляторной дрелью, зажатой между колен...
Но с приспособой, само собой лучше...
На форумах пишут, что восьмерка которая связывает ложе-резик-ствол очень сильно портит кучность при стрельбе на дистанции более 10м. Что с этим делать? потому как убирать восьмерку я не хочу, т.к. считаю что это сильно нарушит запас прочности ствола.
При жестком закреплении ствола на удалении от коробки может иметь место, ввиду того, что резервуар при изменении внутреннего давления меняет размеры, но...Но дело в том, что у Хатсана нет жесткой связи в восьмёрке...Если снять восьмёрку, то можно увидеть резиночки внутри отверстий...
Прочел, что у многих были проблемы с нарезами(не были нарезаны до конца ствола, поэтому этим людям приходилось либо резать ствол, либо рассверливать до нарезов) и слишком сильный чок, как это можно проверить?
Открутить фиксирующие ствол гужоны, вынуть ствол, с казённой части ствола вложить пульку и пропихнуть её по всему каналу...Если в конце канала усилие возрастёт, то это будет означать уменьшение диаметра канала, типа чок есть...
С перерасходом думаю бороться тем, что заплавлять отверстия перепуска в задней крышке
Тимур верно пишет, если нет опыта пайки алюминия и его сплавов, то стоит подумать хорошенько, прежде, чем экспериментировать...Судя по твоему вопросу:
Хочу спросить у тех кто заплавлял, как это правильно сделать? Неужели просто обматывать медной проволокой, и параллельно ее лудить оловом? будет ли это держаться на дюралевой крышке?
такого опыта нет...
Не так там всё просто (не просто балаболю, абы умное лицо состроить...просто имею многолетний опыт в данном направлении...Помимо работ с монтажом и ремонтом силовых кабелей, доводилось запаивать трещины в поддонах "Москвичей" (тогда машину было проще "достать", чем запчасти купить), ну и "лечить" чайники для коллег охотников-рыболовов ...) Но дело, конечно, твоё...
как тут советовали, вкрутить винты в эти отверстия считаю это сложно будет(придется искать маленький мечик, маленькие винты, подрезать их чтобы не сильно вылезали внутрь, вобщем гемора в разы больше.
Гемора нет вообще, либо ты себе не ту картинку процесса нарисовал, камрад...Сперва нужно хорошенько (!), чтоб потом не было несовпадения каналов перепуска, вкрутить заднюю пробку резика на место его установки и через отверстие перепуска во втулке, в которую вворачивается резик, либо иглой наметить место будущего отверстия (не ахти вариант), либо сразу просверлить отверстие перепуска (это куда лучше по-моему)...Почему перепуск сверлить до заделки?..Может так получиться, что новое отверстие перепуска частично совпадёт с одним из имеющихся...Если заделать болтиком, то разница в механических свойствах материалов может сыграть хреновую роль при сверлении...Дальше всё просто: метчик М4 (в любом наборе есть даже в моих "бубенях"), болтики с такой же резьбой....При таком диаметре нарезаемой резьбы, она будет не только собственно в отверстиях, но и по краям канавки, что значительно увеличит прочность узла...Аккуратно, лучше сперва первым номером и со смазкой, прорезаешь резьбу насквозь в двух отверстиях перепуска, потом в двух других, (они там напротив друг друга), если, конечно, новое отверстие перепуска не пересеклось ни с одним старым, потом попробовать, насколько подготовленные болтики
туго вкручивались в отверстия
...Когда резьба нарезана только первым номером, вворачиваться будут туговато, но будут... Далее
В канал штока клапана вложил-бы пруток
Так и надо, только не
сам шток клапана
, а лучше сверло, диаметром заклапанного канала потом вообще просто:
и вкручивал бы винты до соприкосновения с вставленным прутком.
Торчащие наружу части винтов можно обрезать или сточить. Вкрутить можно
нужно (!)
с резьбовым клеем.
Можно анаэробный фиксатор резьбы для неразъемных соединений (я использую простой цианакрилат, он же - суперклей)
Получается не только
Дёшево и сердито.
, но и быстро (сделать куда быстрее, чем набирать этот пост ) и, по мне, так куда надёжнее пайки...в данном конкретном случае...
Почему перепуск сверлить до заделки?..Может так получиться, что новое отверстие перепуска частично совпадёт с одним из имеющихся...Если заделать болтиком, то разница в механических свойствах материалов может сыграть хреновую роль при сверлении
В этом и дело, что частично процентов на 60 совпадает(тоесть не хватает градуса 2 довернуть резик, чтобы совпало идеально), вот и не знаю как делать, если сначала рассверлить, то потом оставить отверстие овальным? Я читал что некоторые его делают в размер с перепуском около 3,3мм.
Отредактировано EWV (4 Окт 2017 14:44:25)
Я не счёл такое несовпадение критичным...Да, получилось немного не вполне правильной формы, зато заделывать на одно отверстие меньше...
Просто разобрать и сфотать в ближайшее время не получится у меня, а так бы показал, чего получается...
Я не счёл такое несовпадение критичным...Да, получилось немного не вполне правильной формы, зато заделывать на одно отверстие меньше...
Просто разобрать и сфотать в ближайшее время не получится у меня, а так бы показал, чего получается...
Хорошо, я понял. Завтра если получиться займусь этим, в любом случае заплавить я всегда смогу, даже если вариант с винтами мне не подойдёт. Как сделаю выложу отчёт. Походу ещё вопрос. Думал над облегчением ударника, но жалко родной курочить. Как думаете, если токарю заказать, он выдержит постоянные ударные нагрузки? Надо ли его потом закаливать или так пойдёт?
Отредактировано EWV (4 Окт 2017 21:47:47)
...Думал над облегчением ударника...
Подумай ещё немного, оцени тот факт, что у тебя ударник не пробивает клапан в той мере, в которой тебе надо...Облегчим?..Отчего бы и нет?..Но что будет дальше?..Ударник будет легче стартовать, быстрее разгоняться и...быстрее тормозиться противодействием штока клапана... Т.е. при той же пружине импульс ударника будет ещё слабее...Начинаем подбирать пружину ударника, ставим более лютую и?..И увеличиваем нагрузки на всю кинематику - от рычага взвода до шептала...По мне, так надо искать разумный баланс...
Чуть не забыл...
Если всё же затеешься с новым ударником, не забудь, что перевод клипа (через рычаг, конечно) осуществляет второй от ударного выступа "диск" ударника...Т.е. диаметр прослабить нельзя и нужно обеспечить дОлжную твердость металла...Сырой быстро проковыряется рычагом (я уже экспериментировал, получается именно так неважнецки)...
Отредактировано magadan.jey (5 Окт 2017 05:24:33)
Ударник будет легче стартовать, быстрее разгоняться и...быстрее тормозиться противодействием штока клапана... Т.е. при той же пружине импульс ударника будет ещё слабее...Начинаем подбирать пружину ударника, ставим более лютую и?..
То что не пробивает это понятно, но сколько читал форумов, везде суть одна и говорят что пробивать БК должна именно сила пружины, а не вес ударника.
Так же у меня сейчас перерасход с тех пор как я поставил самопальную злую пружину, и думаю это напрямую связанно с весом ударника(он теряет много времени чтобы отпружинить обратно, из-за своего веса), а так же из-за того что сильно разгоняется в связи с уменьшением длины штока выхода из БК.
Если всё же затеешься с новым ударником, не забудь, что перевод клипа (через рычаг, конечно) осуществляет второй от ударного выступа "диск" ударника...Т.е. диаметр прослабить нельзя и нужно обеспечить дОлжную твердость металла...Сырой быстро проковыряется рычагом (я уже экспериментировал, получается именно так неважнецки)...
Конструктивные размеры менять естественно я не собираюсь, и чтобы не повело задний диск ударника и не наклепало саму торцевую поверхность об шток поэтому и говорю про закалку.
Конечно лучше облегчить стандартный, но боюсь что в случае слишком сильного облегчения веса потеряю или в прочности или возможно сильное облегчение, которое только ухудшит ТТХ, а покупать новый ударник неохота.
P.S. По вашим советам решил попробовать заделать отверстия перепуска с помощью винтов, но возник вопрос, если просто вкрутить винты то потеря воздуха все равно будет происходить через проточку, ее тоже надо как то заделать, не правда ли?
Отредактировано EWV (5 Окт 2017 13:17:54)
...если просто вкрутить винты то потеря воздуха все равно будет происходить через проточку, ее тоже надо как то заделать, не правда ли?
Разумеется, что по резьбе возможна утечка, хотя и не интенсивная, но...Но мы же на клей/фиксатор резьбы сажаем винты...он и заполнит зазор по резьбе...Если же речь о том, что часть газа будет задействована на заполнение канавки, то а). объём канавки мал и им можно пренебречь; б). можно и заделать, лишь бы не выдуло эту заделку...
И это...кхм...рисунок неверен...Получится немного иначе...Мне проще разобрать свой девайс и сфотографировать, чем попробовать нарисовать, но это нескоро получится, завтра уеду на охоту на несколько дней...
Отредактировано magadan.jey (5 Окт 2017 15:35:09)
Вы здесь » Пневматика для всех » РСР,СО2,МК » Hatsan AT44-10 Long История одной винтовки :)
