Всем привет! Решил создать тему, где каждый желающий, может поделиться своими наработками по ремонту и обслуживанию автомобиля.
В принципе, в настоящее время, большинство предпочитает обслуживаться (и уж тем более «ремонтироваться») на СТО, но и любителей самостоятельно «покопаться» хватает. Об этом свидетельствуют многочисленные статьи и видео (БЖ на том же Драйве например). Толчком для написания, послужила информация о проблематичности попасть на СТО для проверки углов установки колёс, и стоимости данной процедуры. Сразу же вспомнился мой печальный опыт. Правда, было это в начале 2000-х, но очевидно некоторые «устои» у нас не меняются. Когда-то в далёкие 80-90-е года, на СТО и по более серьёзным причинам было невозможно попасть – ну, как-то обходились и без СТО…
Ну и начнем, пожалуй, с этих самых углов установки.
В принципе, зная установочные параметры  - сделать «развал-схождение» самостоятельно, не требует никаких особых знаний и умений. Возвращаясь к моему «печальному опыту» поездок на «развал-схождение», могу уточнить, что я до этого всё делал самостоятельно – «подручными» средствами. Просто решил проверить у «специалистов» - оказалось зря. В то время у меня была ВАЗовская классика, и естественно я поехал на СТО АвтоВАЗа (когда-то это была государственная организация). В общем, через часа 4 ожидания – мне отдали ключи и «бумажку» с указанием выполненных работ и заверением (печатью) –что всё ОК. Правда, «специалист» выполнявший проверку и установку углов, многозначительно уточнил –что «может немножко вести вправо» (или влево – уже не помню). На мой вопрос почему – сказал, что не знает… Я ему, мол а зачем тогда вы мне выдали «бумажку» что всё отлично, ну написали бы, что не можете выставить углы… Ответ немного озадачил – «ну мы же вам работу выполнили, всё проверили, углы выставили». В общем, я тогда решил, что в данное заведения не только я больше «ни ногой», но и детям с внуками строго-настрого накажу, обходить стороной… Дальше была поездка домой (СТО находилось за 100 км). Вроде как и не тянет никуда, даже подумалось, что зря «наезжал» на «товарисча». В общем всё было нормально, пока не понадобилось повернуть по крутой траектории. Дикий визг резины, сразу развеял все сомнения. Решил я залезть и перепроверить самостоятельно, чего они мне там нарегулировали. Оказалось, что схождение вместо 3-5мм по ТУ, они выставили что-то порядка 5 см… Как это можно было сделать в принципе – для меня загадка до сих пор.
В общем, переделал я всё самостоятельно и решил проверить в «частной» организации (организация – это конечно громко сказано, обычный капитальный гараж). Посоветовали мне их знакомые – «делают хорошо, хоть и дорого. Да и машинки туда приезжают совсем не дешёвые, а значит и их владельцы – ребята серьёзные, шутить в случае чего не будут». Ну, приехал - загнали, посмотрели. Сказали, что нужно поменять наконечники и шаровые. Спросил – сами покупать будете и устанавливать? Ответили, что купить я могу и сам, а устанавливать будут исключительно они. На что я им ответил, что не прощаюсь – сейчас поеду куплю и приеду. Выехали, супруга мне «что в магазин за запчастями поедем?». Я ей – нет домой, нас тут «обуть» пытаются… И наконечники рулевых тяг, и шаровые – я заменил перед поездкой… В итоге, я зарёкся больше ездить по этим «злачным» местам. Может это просто я такой невезучий, а может они так ко всем относятся. Так для чего я всё это рассказал? Качество обслуживания и ремонта – напрямую зависит от профессионализма работников сервиса. Под профессионализмом, я понимаю не только знания и умение – но ещё и отношение к клиенту. И практически никак не зависит от оборудования. Установленный посреди СТО большой монитор с компьютером – это антураж, если работники не умеют или не хотят им правильно пользоваться. К слову, как-то попадался обучающий ролик про проверку и установку углов специалистами концерна Тойота – всё делается банальными линейками. Ну да, ролик не очень свежий, но и не доверять Тойоте – у меня то же причин нет.
Ну а теперь, вернёмся к техническому вопросу. Углы можно выставить множеством способов в любом удобном/доступном месте. Главным условием, является горизонтальное положение автомобиля. Это может быть ровная горизонтальная площадка, что является оптимальным вариантом. Но если такой площадки нет – можно выровнять автомобиль, например, подкладывая под колёса обрезки досок или что-то ещё. Т.е. автомобиль должен стоять горизонтально – хотя бы относительно.
Перед проверкой углов установки колёс, автомобиль «прокачивается» – чтобы разгрузить подвеску. Качаем автомобиль в поперечном и продольном направлении – т.е. просто берёмся руками за дверную арку и качаем несколько раз в поперечном направлении, затем несколько раз нажимаем на задний и передний бампер.
Ну и разговор здесь, идёт о «развале-схождении». Углы продольного и поперечного наклона – мы не проверяем (можно, но как правило бессмысленно).

Теперь про варианты измерений схождения.
Измерения проводятся в одной точке диска, чтобы исключить погрешность в случае если диск погнут. Т.е. на закраине диска (либо с внутренней, либо с наружной стороны – зависит от метода измерения) ставится метка. Метки ставятся на обоих дисках – правом и левом. Метки должны быть на высоте центра оси колеса. Измерения проводятся по меткам – сначала спереди, а затем сзади (или наоборот – разницы не имеет). Т.е. измерили расстояние между 2-мя метками допустим спереди, затем перекатили автомобиль так, чтобы эти метки оказались сзади (опять же на высоте центра оси колеса) и снова измерили. Разница между этими 2-мя измерениями и будет схождение.
1) Можно сделать линейку для измерения расстояния между колёсами по внутреннему краю диска (измерять изнутри).
2)Можно сделать линейку, для измерения по внешнему краю диска.
Я изначально пользовался и тем и другим вариантами. Делал линейки, проверял, регулировал. В принципе всё нормально, но есть некоторые неудобства. Если измерять по внутреннему краю диска – нужны или эстакада, или яма. В противном случае, лежать на земле не очень удобно. Да и измерять то же. Измерять по внешнему краю диска, гораздо удобней – достаточно только ровной площадки. Но линейка – значительно увеличивается в размерах, что то же не удобно – если её например нужно куда-то везти (а ровная площадка не всегда есть поблизости). Поэтому, я от данных вариантов в конечном итоге отказался.
Если кому интересно – то делается раздвижная линейка. Она может быть телескопическая – труба в трубе (круглого или прямоугольного сечения), уголок в уголке, или просто соединённая из двух штанг. Можно в роли штанг использовать и деревянные рейки, но всё же лучше сделать хотя бы относительно качественно. Две маленькие погрешности, если их сложить – дадут одну, но большую. А если учесть, что измеряем мы миллиметры – то легко ошибиться. Я делал и из круглых дюралевых труб телескопические, и из старого большого штангенциркуля – в принципе, всё отлично работает и там и там.

Наткнулся в какой-то старой умной книжке, что очень удобно проводить измерения ниткой. Идея заинтересовала, и с тех пор я так и делал – этот метод стал основным.
3) Измерение при помощи нитки.
На мой взгляд – самый простой и удобный вариант. 2 нитки (нитка, леска, капроновый тонкий шнур), 4 крючка и 4 брусочка размером со спичечный коробок – можно даже в кармане носить. Можно использовать и 1 нитку, 2 крючка и 2 брусочка – только для одной стороны. Я использовал 2 комплекта – сделать не сложно, места занимают мало (закинул в багажник и забыл – зато всегда под рукой), зато можно одновременно наглядно «смотреть» обе стороны (что очень удобно, например при установке/выставлении рулевого колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля – или попросту «выставить руль прямо»).
Принцип измерения то же прост. В роли точного/измерительного прибора/ инструмента при данном методе, выступают те самые пресловутые брусочки. Их нужно 2 шт. на одну сторону. Длина брусочков значения не имеет – достаточно будет 5 см. А вот ширина, рассчитывается исходя из разности размеров колеи автомобиля. Обычно колея задней оси, меньше колеи передней оси. Вот одним из этих 2-х брусочков, нам и нужно компенсировать половину разницы ширин передней и задней осей. Второй брусочек – служит для контроля схождения, и его ширина – выбирается исходя из угла схождения, т.е. равна половине угла схождения.
Крючки нужны исключительно для удобства закрепления нитки на дисках колёс. Нитку можно и просто привязать, где удобно.
Данный метод имеет лишь один недостаток – всё зависит «от резины». Т.к. измерения проводятся не по диску колеса, а по покрышкам (название явно устаревшее, в связи с повсеместным использованием бескамерных шин) – шины должны быть одного типоразмера и без дефектов. Ну а в остальном, метод можно считать идеальным.
Ну а теперь рассмотрим схематично, как проводится измерение угла схождения при помощи нитки.

Натягиваем нитку по центрам колёс (нитка обозначена на схеме красным цветом), закрепляя крючками (я цеплял за внутреннюю часть диска). На колесо задней оси под нитку устанавливаем брусок № 1. Если на автомобиле по ТТХ схождение положительное (В больше А), то на брусок № 1 устанавливаем брусок № 2. При установке бруска № 1 – нитка касается задней части шины переднего колеса. При установке бруска № 2 – нитка не должна касаться задней части шины переднего колеса. Если всё соблюдается – угол схождения в норме. Если при установке бруска № 2 нитка продолжает касаться задней части шины переднего колеса – угол больше рекомендуемого (схождение излишне положительно). Если нитка не касается задней части шины переднего колеса, даже без установки бруска № 2 (брусок № 1 установлен) – угол меньше рекомендуемого (схождение отрицательное).
Ширина брусков №1 и №2, подбирается индивидуально – в зависимости от марки и модели автомобиля. Данные значения ширины колеи передней и задней осей – можно найти либо в книжке на свой автомобиль, либо в интернете. Так же как и установочные углы колёс.

Пользовался этим методом много лет, пока не решил слегка усовершенствовать систему.
4) Метод аналогичен методу с ниткой, но лишён его недостатка. При данном методе измерения угла схождения, проводятся по диску колеса, а не по шине. В остальном метод полностью аналогичен методу с ниткой. Так же можно утверждать, что данный метод является симбиозом методов 1,2 и 3 – 3 в 1…
Для использования данного метода, необходимы 2 штанги (могут быть трубы круглого или прямоугольного сечения, могут быть уголки, могут быть бруски и т.д.). Штанги – это для удобства, можно вбить колья или просто сложить кирпичи стопкой (не принципиально). Если использовать штанги – нужно чтобы их длина, превышала ширину кузова автомобиля (хотя бы сантиметров на 5-10).
Штанги размечаются по центру – это будет служить ориентиром для продольной оси автомобиля. Штанги можно закрепить на бамперах автомобиля (переднем и заднем), а можно установить на подставках. Если используются колья – просто вбиваем их по периметру автомобиля, с запасом по ширине 5-10 см. Между кольями натягиваем нитки по периметру – если используем колья или кирпичи, то у нас получится периметр очерченный нитками. Если используем штанги – то получим то же самое, только нитки будут натягиваться вдоль кузова автомобиля, а спереди и сзади – будут штанги. Штангами пользоваться намного удобней – их проще ориентировать по продольной оси авто, проще найти горизонт, но как и говорил – не принципиально, на качестве измерений это никак не скажется. Самое главное, чтобы автомобиль стоял в созданном периметре ровно относительно периметра (ну или периметр был натянут ровно относительно автомобиля).
Нитки (или штанги) натягиваются по уровню центров осей колёс. Нужно, чтобы получился правильный прямоугольник, но ни в коем случае не трапеция.
Данный метод используется для определения геометрии автомобиля, специалистами занимающимися ремонтом и обслуживанием спортивных автомобилей (не спорткаров для шейхов и падишахов, а именно гоночных авто). Во время соревнований автомобили бьются и соответственно, их нужно восстанавливать. Естественно, никто их в сервис на геометрию возить не будет. Поэтому и был разработан данный метод, продаются и широко используются «КИТ наборы» для него. Здесь мы используем не полный набор, но вполне достаточный для наших нужд. Логотип какой-нибудь спортфирмы – можно и самостоятельно приклеить…))).
Данный метод позволяет не только самостоятельно и наглядно увидеть геометрию автомобиля (без поездки на СТО), но и что совсем не маловажно – проверить углы установки колёс задней оси и увидеть расхождения в параллельности осей. Ни для кого не секрет, что практически на всех современных авто (за исключением настоящих полноприводных, а не паркетников) – присутствуют и углы установки колёс задней оси, их то же нужно проверять.
Проверка по данной методике, по смыслу полностью идентична проверке ниткой. Только здесь мы не используем бруски (№1 и №2), а измерения производим обычной линейкой.
После того как, мы выставили периметр (по научному называется коридор емнип), мы измеряем расстояние между ниткой и диском колеса – в тех же местах, где и измеряли линейками в методах 1 и 2. Далее, перекатываем автомобиль (и вот здесь узнаём, что штанги удобней крепить всё же на бамперы – как и делают спортсмены) пока метки не сместятся во вторую точку измерения и повторяем замеры. Я пользуюсь данным методом уже несколько лет и могу сказать, что на личном авто (если не было ДТП, наездов дисками на бордюры и пр.) в принципе можно и не перекатывать автомобиль – достаточно просто измерить в 2-х точках (спереди и сзади) диска.
Данный метод позволят выставить угол схождения не хуже новомодного компьютерного стенда.
Ну и несколько фото моего импровизированного коридора (там же сбоку и штатив с отвесом видно):

Ну вот пожалуй и всё про схождение. Теперь про развал. И хотя порядок проверки углов – сначала развал, а затем схождение, я начал со схождения по причине более трудоёмкой операции.
Развал проверяется до безобразия просто. Не нужны какие-либо специальные приспособления, достаточно обычного отвеса и линейки. Отвес закрепляем хоть на крыле, хоть прищепкой за что-нибудь в моторном отсеке, хоть подвесив на какой-нибудь штатив – у кого на сколько фантазия развита)))). Я сделал из алюминиевого профиля штатив – на него и подвешиваю.
Отвес опускаем по центру оси колеса (хоть переднего, хоть заднего – если на задней оси так же предусмотрены углы установки) и измеряем расстояние от нитки отвеса до верхней и нижней точки диска. Про перекатывание авто писать не буду – правильно с перекатыванием, но каждый сам решает. Разница между расстоянием от отвеса до верхней точки и от отвеса до нижней точки – и есть показатель развала (угла развала).

Я делаю и отвесом и смартфоном и уровнем – по необходимости. Уровнем делать можно, но слишком уж не точно по сравнением с отвесом. Смартфоном пользуюсь как электронным уровнем. Можно скачать любой строительный уровень (программа) и установить на смартфон. Можно купить обычный электронный уровень. В принципе – у кого как душа пожелает. Смартфоном или электронным уровнем (буду их оба называть электронным уровнем для простоты) – удобно пользоваться при регулировках. Когда снял колесо, поменял шайбы/болты или провернул эксцентрик (в зависимости у кого чем регулируется развал) – для того, чтобы увидеть результат не очень удобно всё вернуть на место (включая и колесо) и произвести замер отвесом. Гораздо удобней прислонить уровень к тормозному диску и посмотреть (не забыв сделать то же самое и до снятия).
Мой самодельный электронный уровень:

К обычному уровню на канцелярских прищепках, крепится кусок оргстекла. К оргстеклу крепится старый и ненужный смартфон супруги))) (ну, какое смог – такое и нашёл ему применение).
Угол развала может регулироваться в зависимости от конструктива подвески – специальными шайбами, эксцентриками или болтами. На практически всех современных переднеприводных автомобилях, регулировка производится болтами крепления стойки. Раньше использовались болты с эксцентриками, теперь обычные болты – с проточкой (между резьбовой частью и шляпкой) разного диаметра.
Угол схождения регулируется изменением длины рулевых тяг – вкручиванием или выкручиванием наконечника. Следует учитывать, что при необходимости изменить угол схождения – наконечники вкручиваются или выкручиваются синхронно с обеих сторон. Т.е. нельзя регулировать длину тяги только с одной стороны. Если допустим необходимо уменьшить угол схождения на 4 мм, то каждый наконечник (слева и справа) – вкручиваем на 2 мм.
Практически все переднеприводные автомобили (на сколько я знаю), имеют т.н. «нулевые» углы – т.е. и развал и схождение у них равно 0гр +/- . Т.е. если нет точных данных по углам – можно ставить «по нулям». Но только для переднего привода. Задний привод, как правило имеет положительные углы и на схождении и на развале. Ну и конечно, лучше всё же поискать информацию по своему авто.