Отличная кучность винтовочных стволов, и что вы для этого сделали?

Помимо хорошей затворной группы и пуль, ствол может быть наиболее критичной вещью в спортивном бенчресте. Стволы вызывают серьезные замешательства, разочарования, издержки и, иногда, некоторое веселье. Если вы в бенчресте уже не сколько сезонов, то знаете, что мы добиваемся того, чтобы хороший процент стволов стрелял хорошо. Вряд ли существует что-то более разочаровывающее, чем установка нового ствола и обнаружение того, что он не может стрелять достойные группы. С другой стороны, нет ничего более возбуждающего, чем видеть, как первые несколько выстрелов из нового ствола прилетают в точности туда, куда вы хотели, чтобы они прилетели.

Прежде чем погружаться в классификацию стволов, важно обозначить некоторые фундаментальные параметры стволов. В своей самой простейшей форме, ствол это стальная трубка, обеспечивающая начальное направление пуле, такое, чтобы та попадала в мишень. Для того, чтобы бенчрест пуля стабилизировалась, она должна вращаться на скорости около 170 000 об/мин. Прямой «глубоко просверленный канал ствола» обеспечивает направление, нарезы придают вращение, а притертая поверхность позволяет пуле ускоряться плавно в канале ствола.

В нашем спорте стволы почти всегда изготавливаются из «416 нержавеющей стали». Раньше широко использовалась хромомолибденовая сталь, но износостойкость чисто и свободно обрабатываемой и недорогой «нержавеющей стали типа 416» привела к уменьшению популярности хромомолибденовой стали. Вы все еще можете найти хромомолибденовые стволы в различных классических моделях оружия, а также в некоторых общедоступных охотничьих винтовках, но в спортивном оборудовании не ржавеющая сталь – король. Для того, чтобы выполнить нарезы в канале ствола, сегодня применяется три процесса. Наиболее распространенным является дорнование, при котором карбидный дорн протягивается с вращением через канал ствола. Карбидный дорн соответствует диаметру нарезов, а внутренние канавки на нем выбраны так, чтобы соответствовать полям. В процессе протяжки через канал ствола, более твердый карбид смещает (выдавливает наружу) более мягкую сталь, оставляя позади себя нарезную поверхность, готовую к притирке. Интересно, что медь (мягкая и податливая в сравнении со ста лью) интенсивно используется в качестве «смазки» в процессе дорнования нарезов в стволе!

В процессе строгания нарезов, небольшой резец, расположенный на конце стержня (диаметр стержня чуть меньше диаметра по полям) протягивается через канал ствола (и вращается), вырезая нарезы. Обычно требуется выполнить большое количество проходов для выполнения типичного нарезного ствола с 4 строганными нарезами.

Последний метод, используемый в наши дни, называется ротационной ковкой. В этом методе используется карбидный стержень, точно повторяющий окончательный желаемый контур полей и нарезов. Стальная заготовка с круглым просверленным отверстием надевается на карбидный центр, а затем компьютеризованные «молоты» осаживают стальную заготовку на карбидном центре. Карбид намного тверже стали, поэтому сталь проковывается холодным способом в окончательную длину и профиль никак не влияя на карбидный центр.

Ротационная ковка, в основном, применяется для высокоскоростного производства стволов охотничьих винтовок. Капитальные затраты на этот процесс требуют его применения для производства больших объемов. Потенциал этого процесса интригующий, если когда-либо он будет применен для производства нарезных стволов для бенчреста. «Машинное» время должно быть увеличено для обеспечения более гладких внутренних и внешних фактур, да и не очевидно, что этого можно достичь экономично. Относительно короткие времена работы, соответствующие небольшим объемам производства, требуемым для бенчрест применений, могут увеличить относительное время настройки.

Какой процесс позволяет делать лучшие стволы?

Простой ответ состоит в том, что в наше время и дорнование, и строгание нарезов позволяют получать великолепные стволы. Я знаю, это звучит как уклонение от прямого ответа, но когда речь идет о стволах, здесь нет безусловного лидера. Некоторые стрелки настаивают на том, что один из процессов наводит меньшие напряжения. Другие говорят, что другой процесс более точен, но факт в том, что существуют превосходные и не-такие-превосходные стволы, изготовленные по обеим технологиям. Я выиграл существенный процент очков для Зала Славы, используя стволы, изготовленные обеими методами, поэтому мое мнение – они оба работают.

Кроме последних трех лет я, в основном, использовал дорнованные стволы, так что 90% моих побед пришлось на дорнованные стволы. В последние три года я полю бил строганные стволы, поэтому, естественно, большинство моих последних побед было приходится на них. Это не говорит о том, что я остановился на каком-то одном процессе. То, что работает лучше всего в данное время, это то, что я буду использовать в стрельбе.

Сколько должен весить ствол?

Еще один вопрос, который часто задают стрелки, «Сколько должен весить ствол?» Я бы лучше предпочел иметь винтовку с хорошим балансом спереди назад, которая бы хорошо ездила в мешках, чем иметь тяжелую на ствол винтовку из-за тяжелого ствола. Я счастлив когда ствол весит 5 фунтов для класса легкого варминта, если винтовка сбалансирована. Конечно же, если бы я мог добавить больше веса стволу и все еще оставаться в балансе, я бы сделал это. Я стрелял из стволов, весивших 4 фунта 13 унций, и не видел никаких проблем от того, что их вес опускался так низко. Я довольно часто вижу винтовки, настолько тяжелые на нос, что есть опасность того, что они могут наклониться вперед! Если вы можете выделить 5 фунтов 5 унций для ствола, и при этом сделать вес для вашей 10.5-фунтовой винтовки для стрельбы с мешков, то лучше добавьте дополнительный груз в приклад. Это будет лучше! Одной из причин, по которым мне не терпится увидеть большие оптические прицелы, состоит в том, что стрелки смогут убрать 4 унции со своих стволов, улучшив баланс и кучность своих винтовок.

Какая длина ствола оптимальна?

Существует некоторый спор о том, какой длины должен быть ствол для оптимальной кучности. Минимальная длина, допустимая в соревнованиях по бенчресту, составляет 18 дюймов. Я стрелял из хороших стволов, имевших 19 дюймов в длину, и также стрелял из хороших стволов для винтовок, стреляющих с мешков, имевших в длину более 23 дюймов. Честно говоря, здесь нет точной цифры вроде 21 ¾ дюйма. Время от времени я заказываю стволы для винтовок, стреляющих с мешков, длиной от 20 до 22 дюймов для 10.5-фунтовой винтовки. Для 13.5-фунтового класса, типичный ствол будет длиной от 23 до 26 дюймов. Причина такого разброса в том, что существуют раз личные заготовки или профили от различных производителей, что приводит к разным
длинам стволов при одном и том же их весе.

Прогрессивный или фиксированный шаг нарезов

Шаг нарезов – это количество дюймов, пролетаемых пулей в стволе до того, как она совершит один полный оборот. В стволе с шагом 1 к 14 дюймам (1:14), пуля пройдет путь 14 дюймов до того, как совершит один полный оборот. Если поля в стволе имеют длину 28 дюймов, то пуля совершит два полных оборота до вылета из канала ствола. Обычные стволы имеют шаг нарезов, оптимизированный для обеспечения наилучшей кучности для пуль конкретного веса. Более тяжелая пуля требует более быстрого шага нарезов для стабилизации (в данном калибре). Более легкая пуля требует более медленного шага нарезов.

Почему бы не использовать агрессивный шаг нарезов все время? Потому что кучность страдает! Оказывается, что наилучшая кучность достигается, когда пуля только-только стабилизирована для конкретного набора атмосферных кондиций. Распространенным диапазоном шагов нарезов для бенчрест стволов, стреляющих пулями весом от 62 до 68 гран в калибре 6мм является следующий – от 1:13 до 1:15, нормой считается 1:14. Большинство бенчрест стволов имеют фиксированный шаг нарезов, но ведутся эксперименты и со стволами, имеющими прогрессивный шаг нарезов. Эти стволы разработаны так, что в них плавно изменяется шаг нарезов. Есть мнение, что это обеспечит более плавное изменение вращения пули, а также сохранит постоянство врезки и обтюрации газов. К примеру, ствол с прогрессивными нарезами от 15 до 14 дюймов начинает раскручивать пулю на 1:15 дюймов, а заканчивает на более агрессивном шаге 1:14. Конечно же, если скорость горения пороха подходит для заданной комбинации ствол/пуля, пуля будет ускоряться все время ее нахождения в стволе, и поэтому будет врезаться в нарезы все время нахождения в стволе. Другая теория состоит в том, что если пуля подвергается более медленному вращению, то она меньше нагружается. Противоположная теория говорит о том, что в стволе с фиксированным шагом, пуля ударяется о нарезы и вынуждена закручиваться до окончательной скорости вращения когда она движется медленнее всего. Предполагается, что должен быть найден лучший момент времени для того, чтобы придать ей вращение.

Все что нужно, чтобы новинка вызвала интерес, это чтобы один стрелок решительно выиграл с этой новой разновидностью, а другой ненамного от него отстал. Я экспериментировал и недавно победил со стволом, имеющим прогрессивный шаг на резов. Да, это были хорошие стволы, но у меня также было много стволов с фиксированным шагом, и они тоже стреляли хорошо.

Характеристика ствола

Кроме как в результате стрельбы, я никогда не мог найти способ сказать, будет ли данный ствол стрелять кучно. В данный момент, все, что я хочу вам представить, это характеристики, определяющие то, является ли ствол хорошим или плохим. Я буду использовать термины, включающие указатели часов, такие как 1 час, 2 часа, с 3 на 9 часов и т.д. Этот жаргон является простым способом для нас представить интенсивность ветра по хвостам ветровых флагов и по направлению.

Я буду использовать термины «часов» для обозначения движения хвоста ветровых флагов. Взгляните на приведенный выше рисунок, в мертвый штиль хвост флага будет находиться в положении на 6 часов (направлен строго вниз). Когда ветер поднимется до максимального (ветер слева направо), он будет подниматься на 5 часов, 4 часа и, наконец, достигнет максимума на 3 часа. Скажем, хвост направлен на 5 часов, и ветер поднимается до 4 часов. Это изменение в один час (снова ветер слева направо). Конечно же, это изменение не линейно с силой ветра. Хвост движется сильнее всего для конкретного изменения в «милях в час» скорости ветра, когда он висит вертикаль но вниз. Также поймите, что если ветер дует справа, то хвост будет подниматься с 6 часов на 7, 8 и достигнет максимума на 9 часах.

Направление ветра будет даваться так, как будто вы смотрите вниз на стрельбище, мишень расположена на 12 часов, а стрелок на 6 часов. В этой системе координат мы можем сказать, к примеру, что с 10 на 4 часа указывает на то, что ветер дует с 10 часов и уходит на 4 часа.

Чувствительность к ветру

Вернемся к характеристикам ствола. Иногда бывают времена, когда ствол будет стрелять группы по .150 или менее в штиль (в вашем излюбленном сладком местечке), и совсем не будет стрелять в ветер. Я знаю, что есть люди, не согласные с этим, но опыт подсказывает мне, что это правда. Я не могу назвать вам точных причин, просто предположим, что пуля вылетает прямо, но профиль вращения не дает ей полностью стабилизироваться. Небольшой ветер будет влиять на нее сильнее, и в итоге пулю сдует легче. Технические причины того, почему ствол может быть настолько чувствительным к ветру, могут быть догадками с моей стороны, но я тестировал много стволов, которые реагировали подобным образом.

Я бы лучше имел ствол, который бы давал группы в двойки в штиль, но обеспечивал бы мне час изменения на хвостах ветровых флагов. Скажем, хвост флага смещается с 5 на 4 часа, и я все равно получаю группу в .200, прицеливаясь в одно и то же
место, я думаю, что этот вариант будет предпочтительным перед стволом, стреляющим малые группы в штиль, но более чувствительным к ветру.

Я могу вспомнить только одно стрельбище, где ствол вроде этого может выигрывать, и это было в Бристоле, Теннеси. Это было настолько защищенное стрельбище, что даже если ваша винтовка стреляет в большие единицы, вам не удастся выиграть там много. На том стрельбище матчи больше не проводятся.

Я рекомендую вам настраивать свою винтовку в кондициях, которые позволят вам определить реальные характеристики вашего ствола. Туннели и любимые дыры превосходны для определения того, находится ли все остальное ваше оборудование в хорошем рабочем состоянии, но это не те места, в которых настраивают винтовки для работы в ветер.

В главе «Настройка Вашей Винтовки» описываются методы, которые позволят вам настроить вашу винтовку так, чтобы она была наименее чувствительной к ветру, насколько это возможно, и обеспечивала бы самое широкое возможное окно по зарядам. После того, как вы хорошо осознаете принципы настройки, вы увидите различия в стволах и сможете классифицировать их. Для меня эта классификация проста: Хаммер, Ствол Для Крупных Матчей, Ствол Для Малых Матчей и Ствол-Отстой.

Я расскажу о стволе хаммер в следующем разделе, поэтому давайте опишу три оставшиеся категории:
== Ствол Для Крупных Матчей: После правильной настройки он будет стрелять .200 или лучшие группы из 5 выстрелов в поперечный ветер, когда флаги меняют показания интенсивности с 4 часов на 5 часов без изменения точки прицеливания (не вынося точку прицеливания). Такой тип ствола должен иметь неплохое окно по зарядам (1.5 пункта на пороховой мерке). К примеру, группы, снаряженные между 52 и 53½ кликами не должны существенно отличаться друг от друга.
== Ствол Для Малых Матчей: После правильной настройки он будет стрелять .250 или лучшие группы из 5 выстрелов в поперечный ветер, когда флаги меняют показания интенсивности с 4 часов до 4:30 без изменения точки прицеливания. Этот ствол должен обеспечивать окно зарядов в 1 полный пункт (скажем, 53 и 54 клика) на пороховой мерке без существенного увеличения группы в размере.
== Ствол-Отстой: Все остальное. Если они способны, как минимум, следовать за флагами (даже если пуля сдувается слишком сильно ветром), то их можно использовать для тренировок. Если они не могут этого, то с ними даже не стоит тренироваться.

Каждый год я делю на категории стволы, которые покупаю для наших винтовок (Фэй и моих). В зависимости от того, какой выходит микс (в некоторые годы процент отстойных стволов очень высок), мы решаем, как будем использовать их.

Стволы Хаммеры

Теперь перейдем к теме, о которую было сломано столько копий! Я верю, что стволы хаммеры существуют. Это стволы, дающие вам от 1,5 до 2 часов по флагам (с 4:30 до 6 часов изменения интенсивности) и стреляющие при этом в единицы. Я называл этот исключительный класс стволов «хаммерами» много лет назад, и я имел несколько таких в своей стрелковой карьере.

Однажды я выиграл Класс Без Ограничений NBRSA, использовав тяжелую варминт винтовку. У меня был самый лучший ствол на линии огня. Просто никакого иного способа выиграть из винтовки, стреляющей с мешков, у всех тех рэйлганов, быть не могло. Это был Shilen с шагом нарезов 1:15, и он обеспечивал мне полтора часа не чувствительности к ветру. Если ветер менялся с 6 на 4:30, он все равно стрелял группы в десятки без выноса точки прицеливания, если хвост флага уходил выше, мне приходилось выносить точку прицеливания. Все равно, мне приходилось делать то, что от меня требовалось: снаряжение патронов, чтение кондиций, манеры работы за столом и вынос точки прицеливания когда это было нужно, но тот ствол точно делал свое дело. Это был последний хаммер из тех что у меня были (1998). У меня были еще хорошие стволы с тех пор, но не хаммеры.

Я знаю, что большинство стрелков сомневаются в существовании стволов хаммеров (до тех пор, пока им не посчастливится иметь такой), но есть простые способы распознать такой ствол на матче. Следите за тем, кто выступает очень хорошо, но не стреляет всю группу в одинаковых кондициях (реверсы, изменения интенсивности больше чем на 1 час и т.д.). Спросите его, насколько он выносит точку прицеливания при стрельбе такой группы. Если он ответит, что не выносит вообще, то либо у него ствол хаммер, либо это невероятно счастливый человек. В нашем спорте вам может повезти с одним или двумя выстрелами, но шансы на то, что кто-то будет иметь очень хороший результат одной группы или эггрегэйта при игнорировании смены кондиций, просто ничтожно малы.

Другой метод распознать хаммер – это увидеть как внезапно кто-то, боровшийся в прошлом с чтением по флагам и с сохранением винтовки настроенной, вдруг набрел на настоящую жилу выигрышей. Спустя несколько месяцев он вернется к той же борьбе. Если вы спросите его, он, должно быть, расскажет вам, что у него был по настоящему хороший ствол… (хаммер).

Ресурс винтовочного ствола

Простая правда: когда вы выстреливаете первый выстрел из своего ствола, этот ствол вступает на путь угасания. Ресурс ствола невозможно точно предсказать, или, как минимум, мне никогда не удавалось его предсказать. У меня были стволы, которые переходили от стрельбы групп в единицы к группам в тройки всего за 300 выстрелов! Я также видел стволы, стрелявшие конкурентоспособно, когда из них было вы пущено 2 000 выстрелов, но это большая редкость. Большинство стволов теряют пик
своей конкурентной формы менее чем за 700 выстрелов.

Если вы видите, как я или Фэй на большом матче (Super Shoot, Национальные, Чемпионаты Мира) стреляем из ствола, из которого выпущено 300 выстрелов, то вы наверняка можете сказать, что мы боремся за то, чтобы найти хорошие стволы. Наш обычный процесс для крупных матчей – это иметь не более 100 выстрелов на ствол к началу соревнований. Мы, должно быть, выпустили не более 50 патронов из него прежде, чем будет дана команда «открыть огонь». Очень немногие из стволов, которые мы с Фэй использовали за многие годы, имели настрел 1 200 выстрелов, даже когда мы ехали на мелкие матчи. Высокая вероятность того, что они прекратят стрелять в середине матча делает неразумным трату всех этих денег на бензин, входные
взносы и т.д., чтобы испытать разочарование.

Установка нового ствола

Замена ствола на Бенчрест винтовке процесс простой. Первое, что мы должны обсудить, это проблема безопасности, когда ствол должен меняться только стволом, обработанным опытным токарем или оружейником, специально для вашей затворной
группы. Никогда не пытайтесь переставить ствол от затворной группы одного типа на винтовку с затворной группой другого типа. На самом деле, даже если они изготовлены одним производителем, могут быть различия, которые должны быть измерены оружейником.

Оборудование, подготовленное к снятию ствола.

Вам понадобится следующее оборудование для смены стволов:
== Ствольные тиски
== Две 6-дюймовые струбцины
== Ключ для доступа сзади, специально изготовленный для вашей затворной группы, который контактирует с затворной группой только в области боевых упоров. (Не покупайте ключ для затворной группы с полным лезвием, так как они имеют тенденцию контактировать с затворной группой вначале в задней части затворной группы при приложении крутящего момента).

В качестве альтернативы можете купить ключ для доступа сбоку, но это не позволит вам использовать динамометрический ключ.
== Полудюймовый торцовый ключ, головки и большой удлинитель.
== Медная смазка «Copper Anti-Seize», которую можно купить в магазине автозапчастей, или другой подобный продукт.
== Небольшую слесарную щетку (или эквивалент).
== Динамометрический ключ, обеспечивающий диапазон моментов до 100 фут-фунтов.
== Растворители или спрэи для удаления смазок, и немного ветоши.

Начните со снятия старого ствола. Найдите устойчивый стол или швеллер, к которому вы могли бы прикрепить ствольные тиски. Установите тиски на кромку стола и разместите зажимы как можно дальше друг от друга. Выньте затвор из винтовки и зажмите ствольные тиски на стволе так, чтобы они располагались в дюйме или около того от ложи, прицелом кверху. Не бойтесь пережать ствол; достаточно момента около 20 фут-фунтов на каждой из четырех гаек, чтобы тиски начали держаться на стволе. Накройте ветошью или полотенцем ложу, чтобы не поцарапать ее, затем вставьте ключ в затворную группу (Я предпочитаю ключи, входящие сзади). Присоедините торцовый ключ и удлинитель к ключу затворной группы.

Начните с приложения силы для откручивания затворной группы (против часовой стрелки), убедившись в том, что вы не прилагаете никакого усилия к ложе. Ложа не должна испытывать никакой скручивающей или изгибающей силы во время этого процесса! Продолжайте наращивать силу, прилагаемую к ключу затворной группы до тех пор, пока ствол не освободится со щелчком, но не откручивайте пока ствол полностью! Будьте очень осторожны с оптическим прицелом. Не дайте ему удариться о что-нибудь или врезаться в вашу руку, когда затворная группа «щелкнет» освободившись, на самом деле, старайтесь минимизировать этот «щелчок» насколько это возможно.

Извлеките ключ затворной группы из ствольной коробки, ослабьте ствольные тиски и извлеките винтовку. Я предпочитаю держать винтовку одной рукой, откручивая ствол другой. Та же техника применяется для ключа, входящего сбоку. Он входит в порт для заряжания, и вы просто прилагаете равномерное усилие до тех пор, пока затворная группа не щелкнет, освободившись от ствола.

Вычистите витки резьбы в ствольной коробке, насколько это возможно. Будьте осторожны, не используйте химикаты, которые могут повредить краску на вашей ложе. Я предпочитаю брать большие лоскуты (или конец тряпки), и использовать тонкий стержень из мягкого материала (дерева или пластика) для того, чтобы делать это. Я прокручиваю патч по виткам резьбы до тех пор, пока не вычищу всю возможную старую смазку. Я также использую длинные Q-Tips для очистки витков резьбы и боевых упоров. Загляните в затворную группу, чтобы увидеть, не осталось ли там ворсин или другого материала, и вычистите его. Даже маленький кусочек материала может при вести к задирам в затворной группе!

Проверьте резьбу и буртик нового ствола, чтобы убедиться в том, что они не повреждены. Вы не хотите уничтожить дорогую затворную группу, с усилием ввернув поврежденный ствол в нее. Сбрызните витки резьбы очистителем для тормозов, пока они не станут блестящими и чистыми. Затем используйте чистую токарную щетку (или маленькую щетку для хобби), чтобы нанести смазку Copper Anti-Seize на витки резьбы и буртик ствола. Нанесите ровный слой, иначе рискуете наволакиванием затворной группы! Не все оружейники рекомендуют использовать продукты вроде Copper Anti Seize, содержащие мелкие частицы податливого металла. Они считают, что добавление небольшой величины размера постепенно затруднит правильную установку ствола. Поговорите со своим оружейником и следуйте его рекомендациям.

Вкрутите ствол в затворную группу от руки до тех пор, пока не почувствуете, что буртик ствола уперся в зеркало затворной группы. Ствол должен вкрутиться легко, никаких тугих точек быть не должно.

Когда зеркало затворной группы ударит о буртик ствола, это должно иметь ощущение внезапной остановки; это то же, как две идеально параллельные поверхности ударяются друг о друга. Если вы чувствуете тугие точки, если ствол начинает идти туже при вкручивании, или если затворная группа/ствол не упрутся друг в друга с щелчком, тогда остановитесь и прочтите примечание, приведенное ниже. Предположим, что пока все идет хорошо, вам нужно завершить затяжку ствола, поэтому закрепите ствол в тиски и выполните ранее описанный процесс в обратном порядке, затянув затворную группу моментом примерно 50 фут-фунтов.

Если вы использовали боковой ключ, то вам будет чуть труднее описать, какое усилие нужно к нему прикладывать. Лучше всего я могу описать это так, если ваш ключ имеет в длину 1 фут, это эквивалентно подъему 50-фунтового мешка с цементом. Если он имеет длину 18 дюймов, то это похоже на подъем примерно 35 фунтов и так далее (чем длиннее рукоятка ключа, тем меньше усилие).

Я никогда не зажимал стволы слишком плотно, до одного Национального чемпионата, проводившегося в Камиллусе, Нью-Йорк в далеких 80-х, когда ствол открутился. Винтовка просто перестала стрелять кучно, и я не мог понять, от чего. Когда я вернулся домой, и решил снять ствол, я зажал ствол в тисках, и обнаружил, что он лишь чуть-чуть держался.

Проблемы в подгонке ствола к затворной группе

Тугие Точки.
Очистите резьбы ствольной коробки и ствола и осмотрите все остальное. Нанесите Copper Anti-Seize и попробуйте снова. Если вы снова ощущаете тугие точки, или вы Библиотека сайта обнаружили следы затирания (кусочек вырванной резьбы), позвоните своему оружейнику и решите, что будете делать.

Ствол Затягивается До Касания Буртика.
Тщательно очистите все и проверьте ствол и затворную группу на задиры или забоины. Если найдете что-то, звоните своему оружейнику. Если ничего не нашли, смажьте все и попробуйте снова. Если ствол пойдет плавно на этот раз, все прекрасно.

Если витки резьбы на стволе вырезаны недостаточно глубоко, если был использован неправильный тип резьбы или если наружный диаметр резьбы избыточен, тогда ствол может начать идти плотнее когда начнете вкручивать его, и остановится прежде, чем вы достигнете буртика. Оружейник может вернуть ствол в токарный станок и исправить проблему. В противном случае, все, что можно сделать, это отрезать кусок от ствола и переделать его правильно. Такой ствол окажется ниже желаемых вами длины и веса, но он, все же, еще может оказаться нормальным, но я, определенно, не заплатил бы в этом случае за переделку патронника!

Контакт Буртика с Затворной Группой.
Ощущение, которое вы должны получить от контакта буртика ствола с передним торцом затворной группы должно быть похоже на острый щелчок. Если вы ощущаете что-то невнятное, у вас может быть проблема. Это может быть обусловлено избытком смазки, или куском ворсинки, или еще чем-то. Почистите и проверьте все еще раз. Если ствол в порядке, вы можете ощутить небольшую болтанку из стороны в сторону между затворной группой и стволом во время его вкручивания. Если это есть, и вы все равно не можете ощутить острый контакт поверхностей, то что-то, вероятно, не перпендикулярно.

Трудно вывести буртик ствола из перпендикулярного состояния, если ствол вы точен на токарном станке (резьбы, патронник и буртик) без извлечения ствола из токарного станка между операциями. Плохие новости в том, что в зависимости от процесса, использовавшегося для изготовления затворной группы, она может, скорее все го, быть не перпендикулярной. Затворная группа должна быть извлечена из ложи, и в ней должно быть переделано зеркало.

Определите, что у вас неперпендикулярно, нанеся немного невысыхающих си них токарных чернил на торец затворной группы, затем совместите поверхности, закручивая ствол от руки. Открутите ствол, равномерно оттягивая его от затворной группы. Затем посмотрите на зеркало затворной группы. Если поверхность перпендикулярная, то чернила будут иметь равномерный след по всей окружности. Если одна сторона затворной группы демонстрирует больший контакт, чем другая, тогда что-то неперпендикулярно. Отнесите ее оружейнику для исправления. Кривая затворная группа никогда не будет стрелять в свою потенциальную силу.

Обкатка ствола

Когда ствол установлен, вычистите его так же, как при обычной чистке – два патча, смоченных растворителем, чистка ершиком до тех пор, пока ершик не начнет ходить плавно (от 10 до 20 проходов), а затем два сухих патча.

Когда придет время использовать ствол, будет здорово взять бороскоп для про верки того, как мы вычистили ствол (подробнее об этом позже).
Возьмите еще один патч с несколькими каплями оружейного масла, Kroil или Lock-Ease, и пропустите его через канал ствола. Вычистите патронник пуховкой и смажьте густой смазкой затвор. Для смазки затвора нанесите немного густой смазки на боевые упоры и области кулачков затвора как показано ниже. Некоторые стрелки заявляют, что нанесение любой смазки в канал ствола увеличивает загрязнение. Из моего опыта, небольшая пленка Kroil или Lock-Ease помогает уменьшить загрязнение.

Существует множество школ мнений по вопросам обкатки ствола, и все они имеют определенный смысл. Некоторые требуют стрелять один выстрел, чистить ствол, стрелять два выстрела, чистить ствол, стрелять три выстрела, чистить ствол, за тем стрелять пару раз по пять выстрелов, проводя чистку ствола после каждой группы. Другие стрелки используют модифицированную версию, когда они чистят после первых трех выстрелов, а затем чистят после еще пяти выстрелов, и затем стреляют дюжину выстрелов прежде, чем приступают к следующей чистке.

Все методы обкатки имеют одну общую цель – заставить ствол стрелять хорошо без слишком сильного загрязнения. Я пробовал приведенные выше методы и другие, которые даже не могу вспомнить, и я не обнаружил, что они обеспечивают какую–то разницу для меня. Я просто чищу, смазываю канал ствола Lock-Ease и стреляю 20 выстрелов.

Я отстреливаю 20 выстрелов двумя сериями, стреляя по 10 выстрелов в медлен ном темпе, жду пока ствол охладится, и затем стреляю следующие десять. Я чувствую, что слишком сильный нагрев ствола в начале может вызывать избыточное омеднение, поэтому я стараюсь не делать этого. После начальных 20 выстрелов, я провожу тщательную чистку, как это описано в разделе «Чистка ствола», и все. Обкатка ствола – это как религия или политика, есть люди, отстаивающие свой конкретный метод, и они могут быть правы. Я просто не могу представить, чтобы она много значила для современных стволов, должным образом притертых, и уже хороших в таком виде. Я думаю, что вот это нанесение смазки в канал ствола перед стрельбой важно. Оно помогает образовать поверхностный слой, не позволяющий пороховому нагару и омеднению становиться большой проблемой.

Изменение зазора по конусу затвора

Затвор вашей бенчрест винтовки, скорее всего, имеет коническую фаску. Существует и выточенная коническая выборка в казенной части вашего ствола. Причина, по которой такая конструкция часто встречается в штучных затворных группах, в том, что так затвор может подавать патрон в патронник легче. Выбранный конус в стволе действует, как рампа, направляющая снаряженный патрон в патронник.

Важно иметь зазор по конусу затвора в пределах от .005 до .015 . Мои стволы требуют наличия зазора в .008 . Если этот зазор будет слишком маленьким, есть шанс, что щетинка от ершика, крупица пороха или любой другой крошечный объект может попасть между конусом затвора и стволом и привести к тугом запиранию. Или, еще хуже, если конус затвора войдет в контакт со стволом, это может ухудшить кучность. Затвор будет выдавлен в сторону, что создаст неравномерное прилегание боевых упоров и ненужные вибрации.

Если этот зазор будет слишком большим, это может вызвать проблемы с безопасностью, так как слишком большая часть гильзы окажется без поддержки. Невозможно влезть в эту область, чтобы измерить зазор на закрытом затворе, поэтому необходим способ измерения зазора без насильственного проникновения.

Свинец – мертвый металл. Он податлив и не отпружинивает, поэтому идеально подходит для расплющивания между двумя твердыми поверхностями. Когда эти поверхности отводятся друг от друга, свинец сохраняет размер окончательного зазора.

Используйте тонкий кусочек свинца для измерения зазора между конусом затвора и конусом на стволе. Нити, выдавленные в процессе прессовки сердечников для пуль или тонкие кусочки припоя, используемого при пайке электроники, являются идеальными кандидатами. Единственным условием является то, что диаметр свинцового элемента должен находится в районе 1/32 . Меньшего количества материала может не хватить для заполнения этого зазора, а намного большее вызовет слишком
большое усилие при закрывании затвора.

Процесс начинается с отделения стреляющего механизма от затвора и нанесения двух небольших пятнышек густой смазки на противоположные стороны конуса затвора. Если это затворная группа с 2 боевыми упорами, пятна смазки должны наноситься на каждый из упоров. Если это затворная группа с 3 боевыми упорами, только одно из пятен смазки будет расположена на упоре, а другая напротив него на конусе.

Отрежьте кусочек выдавленной свинцовой «проволоки» не шире чем наружный размер измеряемой области, и отформуйте ее, наклеив на пятна смазки. Вставьте затвор в ствольную коробку и закройте его. Удалите затвор и нежно снимите кусочек свинца с конуса затвора. Смазка должна удержать свинец на затворе, если она этого не сделала, извлеките свинец очень осторожно. Аккуратно оботрите остатки смазки с кусочка свинца и обратите внимание на то, что концы свинцовой проволочки должны быть сплющенными между конусом затвора и стволом.

Используя 1-дюймовый микрометр, осторожно измерьте толщину каждой сплющенной проволочки. Помните, что свинец очень податлив, поэтому если будете не очень осторожны, можете легко деформировать его. Снимите размеры в нескольких точках этих плоскостей. Если угол конуса ствола неправильный, размер может оказаться более широким или узким в зависимости в различных местах. Теперь вы знаете, был ли ствол выполнен так, чтобы получился нужный зазор по
конусу для данной затворной группы.

Механическая обработка ствола

Приведенный ниже процесс может превратить новую заготовку ствола в «хаммер». Я хочу осветить эту тему лишь так, чтобы вы примерно поняли как это делается. Не нужно думать, что если вы прочтете эту главу, то будете готовы подойти к токарному станку и начать делать это самостоятельно. Существует множество тонкостей в этом процессе, которые невозможно описать в таком кратком изложении.

Существуют различные методы, используемые для «выполнения патронников» в стволах. Снова ограниченное пространство в книге не позволяет детально описать каждый процесс, поэтому я опишу лишь тот метод, с которым знаком лучше всего – растачивание через переднюю бабку. Заготовки стволов имеют конусность (кроме класса «Без ограничений»), причем конец со стороны патронника тоньше. Первые несколько дюймов с казенного конца обычно бывают «избыточно притертыми», так как с этой стороны вставляется притир со свежим притирочным компаундом. Я стараюсь избежать сохранения этой области в готовых нарезах. Кроме того, стволы должны иметь достаточную длину для оптимизации скорости, и в итоге ствол должен иметь длину больше 18-ти дюймового минимума, предписываемого правилами.

Если нашей целью является 21 дюйм финишной длины ствола и 5 фунтов 2 унции веса (случайные цифры), опытный оружейник сможет выбрать участок на заготовки, который обеспечит ему получение этих длины и веса. Он также оставит не большой припуск на случай, если расточка патронника не удастся, и ему нужно будет отрезать эту область и начать патронник заново.

Если в этом процессе от заготовки ствола сначала отрезается небольшой кусок с казенного конца. Следующим шагом будет закрепление ствола в токарном станке и выставление его по индикаторам. Как можно увидеть на фотографии снизу, дульный конец выступает из передней бабки и выставляется по индикаторам. На обеих концах передней бабки токарного станка установлены четырехкулачковые «пауки». Вначале сторона патронника начерно поддерживается на месте невращающимся центром.

Только дульный конец выставлен по индикатору изнутри с точностью лучше .0001 дюйма, и четырехточечные опоры зажаты, переходим к стороне патронника. Устанавливается паук, и невращающийся центр отводится. Затем сторона патронника выставляется по индикатору с тем же допуском, и четырехточечные опоры зажимаются. После быстрой проверки с целью убедиться в том, что дульный срез не подвижен, начинается расточка.

Выставление по индикатору – это не что иное как прижим щупа индикаторной головки к полям/нарезам и, при вращении паука от руки, наблюдение за индикатором при одновременной регулировке паука. Игла щупа будет идти по полям и падать в на резы. Я выставляю ствол по нарезам, так как по ним движется наружная поверхность пули. Поля могут быть слегка различными по высоте, что соответствует чуть большей или чуть меньшей врезке их в пулю, но центрируют пулю нарезы. Индикатор со стороны патронника должен иметь длинный щуп, который может достать до места, где будут располагаться следы нарезов после выполнения патронника.

После выставления по индикатору ствола, следующим шагом будет торцовка конца и установка цифрового индикатора глубины на ноль. Цифровые отсчеты очень удобны при точении ствола, так как они делают расчеты величин хода настолько же простыми, как считывание чисел. Небольшая часть затем обтачивается до наружного диаметра резьбы, и образуется «черновой буртик». К примеру, длина этой части может быть равной 1.050, а диаметр – 1.056 . Хороший набор цифровых глубомеров и наружных микрометров с точностью измерений как минимум .0001 подтвердит то, что эти размеры получены.

Мне нравится небольшая проточка между буртиком и резьбой. На случай, если вы захотите «освежить поля», чего я не делаю, эта проточка должна быть маленькой, либо ее быть не должно. Для моих стволов типичной является проточка в .040, и для нашего гипотетического ствола она должна заходить на несколько тысячных глубже дна витков резьбы, скажем, до диаметра .990 . Зачем резать эту проточку? Она обеспечивает место, где может скапливаться избыток смазки при вкручивании ствола. Также она немного упрощает нарезание резьбы. Имея точку, в которой инструмент будет выходить из резьбы, «поймать момент» отведения или остановки инструмента становится легче.

Теперь мы готовы нарезать резьбу на стволе, так что подходящий резьбонарезной (соответствующий вкладыш) инструмент отправляется на токарный станок. Пред положим, что резьба на этом гипотетическом стволе имеет шаг 18 витков на дюйм, по этому гитарный механизм токарного станка выставляем соответственно, и выбираем подходящую скорость. Наша задача – сделать множество проходов, чтобы машина могла обеспечить гладкую, без следов биения, поверхность резания. Нужно внимательно следить, чтобы не ударить буртик движущимся инструментом. Если это про изойдет и ничего не сломается, у вас возникнет новый буртик и хвостовик новой длины.

Когда цифровой отсчет покажет приближение к окончательным размерам резь бы, проверьте ее. Двумя классическими методами является использование резьбового микрометра или набора проволочек для измерения резьбы и наружного микрометра. Я предпочитаю использовать проволочки и наружный микрометр, так как считаю, что это является лучшим способом измерения центра резьбы. Этот способ исключает возможность измерения шероховатой наружной или внутренней поверхности резьбы.

Итак, что такое эти проволочки? Это просто кусочки закаленной стальной проволоки длиной от 2 до 3 дюймов с очень прецизионными диаметрами. Наборы таких проволочек можно приобрести у поставщиков оборудования для механообрабатывающих мастерских, таких как MSC Industrial Supply Co. Они продают различные диаметры в на боре, так что вам остается только использовать рекомендованный диаметр для вытачиваемой вами резьбы.

Две проволочки помещаются в витки резьбы по одну сторону ствола, и еще одна проволочка помещается в виток резьбы по другую сторону точно напротив первых двух. Эти проволочки можно зафиксировать на месте пеной или тонким резиновым колечком, и затем измерить наружным микрометром расстояние поверх них. Как только размер достигнут, приступайте к развертыванию патронника. Эта операция разбита на две части, черновую и финишную.

Черновая позволяет вам удалить металл без использования финишной развертки и избыточного ее износа. Иногда применяется предварительное сверление с растачиванием. Иногда используется карбидная развертка для этой операции. Карбид, будучи очень твердым материалом, в принципе может выполнить как минимум, несколько
тысяч «черновых патронников».

При использовании карбидной развертки, на развертку надевается «Т»-образная рукоятка, и на резцедержатель помещается упор. После нанесения большого количества смазки и передвижения невращающегося центра на место, приступайте к резанию черновой разверткой. Это делается пошагово, стружка вычищается, и смазка наносится снова. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не останется несколько тысячных (.050 или около того) для работы финишной разверткой. Не заходите слишком далеко, рискуете развернуть фальшивые скаты, и также вам нужно убедиться в том, что финишной развертке осталось достаточно металла, чтобы резать его равномерно по всему патроннику.

Затем тщательно подбирается пилот для финишной развертки по внутреннему диаметру полей и устанавливается на финишную развертку. Типичный набор пилотов для 6-мм канала ствола будет содержать диаметры от .2356 до .2376 с шагом .0001. Тот же самый процесс, что применялся при работе черновой разверткой, применяется и для финишного развертывания. Финальный рез выполняется после измерения проходным калибром, так что в результате получается чистый, гладкий патронник. Если зайдете слишком глубоко, вам придется подрезать буртик до соответствующей длины.

Затем режется и измеряется конус на пеньке ствола. Снимаются окончательные размеры, и внутренние поверхности только что выточенного патронника проверяются бороскопом. Если все размеры и внешний вид правильные, тогда выполняется финишная полировка патронника, конуса и резьбы.

Следующий шаг – выполнение дульного среза. Если патронник или резьба испорчены, то нет другого выхода кроме как подрезать ствол по буртик и начинать снова. Обычно вам представляется два шанса, чтобы сделать все правильно и не остаться с никчемной палкой для подвязывания помидоров в руках. Так как кусок с дульной части еще не отрезан, у вас остается шанс выполнить второй заход правильно. Будьте готовы к тому, что полученный в результате ствол окажется более длинным, и у вас будет меньшим диаметр буртика, чем вы планировали. Я не считаю это проблемой, когда наступает время стрелять, но он просто может не оказаться таким же, как если бы вы все сделали правильно с первого раза.

Когда наступает время выполнять дульный срез, полезно иметь весы, которые покажут вам реальный вес. В нашем примере, нам нужны 5 фунтов 2 унции веса ствола. Если ствол весит 5 фунтов 12 унций, отрежьте 10 унций. После отрезки нужного куска, верните ствол обратно в токарный станок (поменяв концы местами), и выставьте его по индикаторам. Так как патронник теперь выходит снаружи, вам придется начать выставление по индикаторам с него. Выставьте по индикатору дульный конец с точностью .0001 или лучше. Подторцуйте дульный срез, а затем очень острым инструментом, используя подачу токарного станка, проточите дульный срез.

Я предпочитаю плоские дульные срезы, но другие вырезают конусы, ступеньки и т.д. Важно рассмотреть дульный срез через 10х лупу и убедиться в том, что поля и нарезы острые. Финишный шаг – это провести ватной палочкой Q-Tip по дульному срезу, вводя ее внутрь и выводя наружу, и не увидеть при этом никаких крошечных заусенцев, за которые цеплялась бы вата. Никогда не применяйте наждачную ткань или наждачную бумагу для «финишной» доводки дульного среза – если он неправильный, переточите его.

Я не люблю, когда на моих стволах имеется полировка или какие-то рисунки. Для меня нормально то, как они выходят из токарного станка. Полированные стволы дольше остывают между выстрелами. Шероховатая поверхность обеспечивает большую площадь поверхности, поэтому ствол остывает быстрее.

Важным последним шагом является гравировка калибра, диаметра шейки, производителя ствола, даты, номера ствола и оружейника на стволе. Эта информация по может вам вести счет стволов и сохранять хороший набор записей по зарядам.
Все готово! Идите тестировать этот новый «хаммер».

Статья из книги Тони Бойер "Книга о винтовочной кучности"

Источник: shooting-ua.com