Приветствую всех друзья!
На мой взгляд, тема редукторов – недостаточно раскрыта на нашем форуме. Решил это слегка исправить.
В общем-то, идея создания бюджетного редуктора, совсем не нова. Так же, как и схемы таких редукторов. Народ давно озадачивался, созданием /изготовлением редуктора в домашних условиях. Некоторые, наиболее пытливые, давно уже через это прошли – воплотив идею в жизнь.
Я тоже давно этим «заболел». Во первых, покупать редуктор… скажем не очень дёшево. При том, что его изготовление, не составит особого труда – для имеющих в своём арсенале, токарник. Можно даже и ничего не рассчитывать, просто банально скопировать с имеющихся в продаже. Это не голословное утверждение – много раз, сам переделывал под свои нужды имеющиеся, и покупал заведомо неисправные. Для меня, проблемой всегда были пружинные шайбы и материал.
Во вторых, при всех достоинствах имеющихся редукторов (вкладных и проставочных), у них есть два недостатка на мой взгляд – отсутствие возможности регулировки (перенастройки) без разборки. В основном – это и не нужно, но иногда – очень хотелось бы. И второй – установленный в резервуар редуктор, так или иначе «отъедает» от последнего полезный объём.  И вот это – всегда плохо.  И вот отсутствием этих недостатков, меня и привлекают выносные редуктора.  Ведь их можно разместить, где душе угодно. И скомпоновать девайс так, что при значительно меньших габаритах, он будет иметь те же параметры.
В разное время, пытался делать различные варианты бюджетного редуктора. Теперь от них, остались только запчасти и воспоминания. Все они рабочие и все выполнены по одной схеме. Сразу скажу, что схема полностью рабочая, и зависит только от изготовления. Точность работы редуктора… ну да, здесь есть нюансы. Но… лично мне, не особо нужна точность в 1-2 атм. Меня вполне устраивает и точность в 10атм. Плато, всё равно нужно настраивать. А настроенное плато, имеет диапазон давлений – как правило, 30-40атм.
Так что, даже плавание редуктора +/-10атм, по сути не будет проблемой. Зато наличие такого «регулятора-стабилизатора», значительно расширяет возможности.
На рисунках ниже, представлены две принципиальные схемы такого редуктора. Отличаются они, лишь запорным клапаном.


Воздух из резервуара подаётся по капилляру в пробку, и дальше, через отверстия в корпусе и распорной втулке - к штоку. Через отверстие в штоке перетекает в заредукторный объём, и начинает давить на торец штока - тем самым, закрывая редуктор. Закрывание редуктора, происходит следующим образом. Шток, опускаясь вниз (по рисунку) - проходит выходным отверстием штока, через уплотнительное колечко, и разобщает заредукторный объём с областью высокого давления. Из заредукторного объёма, отредуктированный воздух, идёт по капилляру (верхний на рисунке) к боевому клапану.
Гайка - заглушка, просто выполняет роль заглушки сверления в штоке.
Регулировочный винт с контргайкой - регулирует давление срабатывания редуктора (заредукторное давление).
Регулировочный винт хода штока с контргайкой - нужны для точного позиционирования штока, в закрытом положении редуктора.

На втором рисунке, представлен 2-й вариант редуктора, - более простой в изготовлении.
От 1-го варианта, отличается только способом закрывания. Вместо перекрывающего колечка, используется перекрывающий капролоновый клапан. Этот вариант более прост в изготовлении, так как не требует сверления тонкого и глубокого отверстия в штоке. Но он и меет свой минус - открывающая редуктор пружина, должна быть более сильная, чем в 1-м варианте. Это обусловлено, большей рабочей площадью штока (к площади штока, добавляется площадь клапана), и соответственно - большим давлением воздуха на шток.
Так же, в этом варианте - совсем не обязательно ставить 2-е уплотнительное колечко штока (по рисунку - верхнее, над распорной втулкой).
В остальном - оба варианта идентичны по работе и изготовлению.
Вот, как-то так. Вполне возможно, что тема носит скорее ознакомительный характер, так как сейчас – купить редуктор на любой вкус и цвет, труда не составляет - вопрос только в цене. А возможно, что кто-то решит «попробовать себя» в роли редукторостроителя. Я бы тоже, о них не вспомнил, если бы не начал собирать очередной девайс – в котором, очень к месту, стоял бы редуктор в рукоятке. Но начал и вспомнил. Полез по загашникам в «поисках былого» и откопал «кучу хлама»:
Набор «юного редукторостроителя»

Толчком для постройки этих редукторов, послужили темы с многочисленных старых форумов. Вот некоторые картинки из тех тем:

Может быть, у кого-то ещё есть наработки по данному вопросу – с радостью почитаем.

Ну и на десерт.
Довольно часто, в темах встречаются вопросы, касающиеся уплотнений редуктора. Т.е., какие колечки за что отвечают, и какие нужно менять, в тех или иных случаях. Обычно, это касается новичков, но может и кому-то ещё пригодится.
Для того, чтобы делать выводы какая неисправность с редуктором приключилась, нужно представлять - о чём идёт речь. Вот наглядно:


На первом рисунке - общий принцип редуктора. Они все, практически идентичны и делятся на 2 вида - "обычный" и "дюзовый" (названия образны). Отличаются принципом запора клапана. В дюзовом - седло поршеня перекрывает дюзу, в обычном - поршень закрывается об седло. Есть и другие варианты исполнения, но они редки.
На 2-м рисунке, цифрами обозначены уплотнительные колечки. Если посмотреть внимательно и разобраться в конструктиве - то станет понятна причина течи через дыхательное отверстие. В нашем случае - это колечки за №№ 2,3,4 и 5. Выход из строя любого из этих колечек - приведёт к течи через дыхательное отверстие.
Уплотнение за № 1 - вообще не нужно как уплотнение - это стопор от отворачивания. И будет там стоять колечко или нет - на работе редуктора, это не скажется (лишь бы рег. винт, самопроизвольно не крутился).
Теперь, если место стыка красной детали на рисунке и клапана поршня не герметично (например седло «побито») - заредукторное давление, будет равно давлению в резике. Т.е. - прямоток. Ни о каком натекании при этой неисправности - речи и быть не может.
Всем Удачи.