Привет всем!
            Как знает большинство из здесь присутствующих – не так давно, я стал победителем миниаукциона, с главным и единственным лотом – ИЖ-67 «Корнет».
Сразу оговорюсь, что эта «игрушка», по сути, мне была не нужна. И участвовал в аукционе, я просто «для поддержать разговор». Но волею судеб, предыдущий участник отказался, и «приз» достался мне.
           К слову, у меня уже есть парочка МР-651КС – так что ничего нового, я для себя открыть не ожидал. Да и темы, по этому девайсу, штудировал в своё время. Но оказалось, что когда пистолет попал в руки – нашлись и отличия. Это не только внешний вид, но и само изготовление. Но оно и понятно – эволюция.
По внешнему виду – 651-й выглядит посимпатичней. И в то же время – 67-й более «цельный», что наверно – более хорошо, для нашего брата. К тому же, форма скобы и зона спускового крючка – позволяют легко проложить капиллярку, от подвесного резервуара. Чего нельзя сказать о 651-м. Там придётся делать пропил в корпусе, и затем его чем-то и как-то заделывать.
Цельный кожух ствола, если его можно так назвать, позволяет поизгаляться с прицельными, планками и ластами. Хотя это можно легко сделать и на 651-м (в некотором роде – даже легче, чем на 67-м), но вот жёсткости данного крепления – там явно меньше. Это обусловлено «многодетальностью» кожуха 651-го.
Способ крепления рукояти на 67-м – проигрывает аналогичному способу на 651-м. Он отличается не только местом, но и качеством (3 мм резьбы в силумине – явно не достаточно, для безбоязненного снятия/установки рукоятки).
Это то, что касаемо отличий этих двух девайсов. Про некоторые очевидные отличия, в виде бункера для шариков и кнопки фиксации клипа – я упоминать не стал, ибо их и так сразу видно, либо про них и так много написано.
           Теперь то, что касается конкретного экземпляра, «случайно» попавшего ко мне.
Первой мыслью, было сделать из него игрушку детям/внукам с энергетикой, достаточной для обучающей стрельбы по бумажным мишеням на стандартную дистанцию, либо пойти по пути Олега (ROV) и сделать «калиберный эксклюзив».  Но подумав, решил не изгаляться, и сделать просто пистолет для бумажек – по возможности точный и лёгкий.
Итак, осталось дождаться посылки и наметить план работ. Хотя, чего его намечать – пути давно известны и отработаны на старших братьях - МР-651.
Получив посылку – понял, что стандартный путь – исключается. Проворот клипа при взводе курка, исключён проточкой оного.

Ну да оно и к лучшему – никогда не расценивал  стрельбу с клипа, как точную. Приятную – да, скоростную – да, но точную – нет.  Это обусловлено самим конструктивом. Об этом, говорит и опыт товарищей, занимавшихся этим девайсом – а не только мой личный. Можно всё вывести и сделать почти идеал, но при смене/утере клипа – нужно всё делать заново. Поэтому-то, абсолютное большинство пользователей данного пистолета, для его «спортивности» - и переделывали его на однозарядный. Этот же вариант, и по тому же самому пути – использовал и Ижмех, сделав свой «Спорт» (что вызывает некоторое недоумение – безапелляционно слизать идею у пользователей и выдать за свою).
Ну вот и всё, что касается идей, задумок и планов. Осталось дело за малым – воплотить.
Об этом – следующая глава.
           Первым делом – была проведена полная ревизия, полученного подарка. Я не оговорился – за ту сумму, за которую он мне достался – это действительно, просто подарок хорошего человека (ну, например, когда дарят «складишок» - просят какую-нибудь монетку взамен – существует такое поверье).
Всё было собрано «в кучу» и проверено на работоспособность отдельных узлов. Далее, были подобраны и поменяны/установлены, необходимые пружинки.
Вторым пунктом – был убран импровизированный узел поджима баллона, так как использование баллона в его стоковом виде – не предполагалось изначально, а тот «рукоблудный» поджим, что был сделан кем-то из предыдущих владельцев – не стыковался с моим понятием о красоте.
Ну а дальше – началось воплощение плана перевода, в однозарядный вариант.
Был убран узел проворота клипа, и доработан спусковой механизм:

          Благо, конструктив этого узла – позволяет некоторые вольности с компоновкой. Поэтому, изначально было решено - не переделывать шептало полностью, а просто его доработать – дополнить одной деталью (хотя изначально, даже предполагалось использовать в роли нового шептала – храповик от трещётки Ижа, с некоторой его обработкой), и заменив другую (ось шептала – была установлена более длинная). Также были исключены две детали из спускового крючка, и вместо них – установлена одна новая (либо – просто ось). Всё это – позволило исключить воздействие на клип деталей УСМ, и реализовать «спортивный» спуск. Почему спортивный взят в кавычки? Да просто потому, что уже на стадии попытки изготовления – была обнаружена ошибка. Да, этот спуск необычайно мягок (настолько, что спуск срабатывает, даже при использовании рычага из 0,5 мм картона) – но ход крючка длинен и не информативен. Покрутив его и так и этак – забросил эту идею. Я привык к «ступеньке». К слову – спуск был сделан по аналогии с заводским спуском от МР-657, в однозарядном (спортивном) исполнении. Хотя… может кому-то и будет интересно.  Вот та простая доработка – как сделать спуск на 651-м, по аналогии с 657-м:
1) Убираем из спускового крючка лишние детали – рычаг проворота, пружинку и рычаг спуска шептала. Ось этих рычагов, возвращаем на место.
2) Выпрессовываем ось шептала, и ставим вместо неё – более длинную, на всё ширину рамки. Так как длина оси изменилась – в крышке УСМ сверлим отверстие, для поддержки оси.
3) Вырезаем из любого относительно прочного материала, новый рычаг шептала и сверлим в нём отверстие под ось шептала.
4) Собираем всё на место и подгоняем новый рычаг – до правильной работы механизма.
Про подгонку шайбами, втулками рычага на месте от смещения, писать смысла не вижу – это и так будет видно при сборке, да и длина новой оси шептала – позволяет это сделать.
По факту, мы вместо одного длинного шептала (как на 657-м) - сделаем только длинный рычаг, оставив родное шептало. Суммарно, они будут работать, как одно целое – хоть и состоят из 2-х частей.
Принцип работы, думаю объяснять не нужно – там и так всё понятно. Спусковой крючок, посредством либо оси, либо самого прилива (это – на усмотрение, но я делал с опорой на ось СК) – проворачивается на оси шептала, и передаёт усилие на само шептало – через штатный прилив.
Всё это занимает очень немного времени и превращает дубовый спуск 651-го, в спуск – срабатывающий от «силы взгляда». Но он становится не информативным и имеет длинный ход. Ниже, рисунок поясняющий описание. Фотки сразу не делал – хотел сделать по факту. Но от такого УСМ отказался, поэтому «факта» - не получилось.

Ну и фото с инета – оригинального УСМ 657-го – просто для понимания:

        Как там обстоят дела у 657-го  я не знаю – у меня его не было. Но «качество» и тактильность спуска – должны быть такими же.
Поэтому, я пошёл по другому варианту, и просто убрал одну деталь из спускового крючка – собачку проворота. При таком варианте, вкупе с правильно подобранными пружинками – спуск  и мягкий и информативный.
        Благодаря унификации заводских деталей – из не нужного барахла, остающегося от предыдущих разборок (неизменный атрибут нашей увлечённости), можно много чего подобрать. Но каково же было моё удивление, что подбирать ничего оказывается не нужно – нужно просто убрать лишнее.
Ну и заодно, был добавлен ограничитель хода крючка.

Все виденные мной раньше варианты ограничителей:
- упор перед крючком – со сверловкой скобы (может и не мешает, но слишком много там лишних деталей на мой взгляд);
- винт в скобе  (может и не мешает, но создаёт дискомфорт среднему пальцу), мне не понравились. Поэтому пришлось искать свой вариант - на мой взгляд, более простой.
Как уже говорил выше – в связи с доработкой прежним владельцем курка, проворот клипа при взводе курка – стал невозможен. Поэтому, необходимо было или сделать однозарядный клип, либо доработать стоковый восьмизарядный – под ручной проворот с фиксацией по каморам (можно сделать и новый клип из дюраля, но пока нет желания).
Здесь, то же было несколько вариантов. Выбор пал – на самый оптимальный и не трудозатратный - на мой взгляд. Был выточен из стальной пластинки сам фиксатор, по форме напоминающий перевёрнутую букву «Г», и вставлен в штатный паз – рычага проворота и фиксации клипа. Между спусковым крючком и корпусом – была уложена пластинчатая пружина. Она не только подпружинивает фиксатор, но и удерживает его от выпадания.  Верхняя часть фиксатора – сточена под углом, для опоры на корпус рамки в прорези. Это не даёт фиксатору, выпасть наружу.
Для того, чтобы фиксатор не выпадал внутрь – на крышку УСМ, прикручена винтом опорная пластинка из оргстекла. Она является задним упором для фиксатора.
(помните, про то отверстие в крышке – куда я вставлял второй конец оси шептала, при переделке УСМ по типу 657-го – оно пригодилось, для удержания этой самой пластинки).
Всё это вкупе, надёжно удерживает фиксатор не только с клипом, но и не даёт ему выпасть – при вынимании клипа, для перезарядки.
В принципе – описание длинное, а на деле – выглядит всё не сложно.

       Следующим шагом, был  доработан сам клип по известной методе – банально зашлифован на листе наждачки, уложенной на зеркало. Предварительно, естественно были подрезаны все заусенки и наплывы.
Теперь осталось самое важное – устранить сифоны и вывести соосность. С соосностью повезло – всё вроде ровно и соосно было изначально. Пока делал фиксацию клипа по каморам – подогнал фиксатор, под нужный проворот.
А вот со стволиком – «не заладилось».  Во первых – нужно было убрать «следы молотка». Очевидно стволик пытались вытащить при помощи этого слесарного инструмента, но безуспешно. Затем пытались восстановить (этим же инструментом) – былую геометрию ствола, постукиванием молотком по стволику на наковаленке. В результате данных умственных и не только усилий – вид стволика, приобрёл некую «прокованность» (не путать с ротационной ковкой).
Во вторых – нужно было как-то удлинять ствол или выталкивать его назад. В заводском конструктиве 67-го, не предусмотрено уплотнение места «клип-рамка-ствол». Поэтому, нужно было что-то мудрить. Решил не изгаляться и просто выпрессовать ствол из кожуха. Этим решалось сразу две  проблемы – проточка ствола от замятостей (следов молотка) и уплотнение вышеобозначенного места (ствол - клип).
      Ну, раз задача была намечена – приступил к реализации.
Самая главная проблема была - выпрессовать ствол. Вспомнил Олега (ROV) - он специально рассказывал не только про возможность выпрессовки, но и как это делается. За что ему огромное спасибо – благодаря Олегу, мы узнали – что в кожух залит обычный ствол, без всяких «нехороших излишеств».
Помешало то, что мы лёгких путей не ищем, да и пресса нет. Решил по старинке – молоточком. Самое сложное – «раскачать» ствол в кожухе. Дальше сложностей не возникает. Выпрессовывал в отличии от Олега – в обратную сторону (от казны). Всё получилось. Так что, стволик можно выпрессовывать в любую сторону. Вот пара фотографий, кожуха и наполовину выбитого ствола:

Попутно и фрезернул торец кожуха – убрал замятости от молотка предыдущего прессовальщика:

Ну а дальше – обточка, проточка, подготовка ствола и втулки, и обратная запрессовка.
Раз длинного стволика не нашлось (хотелось немного удлинить ствол - вывести за кожух, чтобы можно было поставить модер), пришлось думать – как решить проблему с имеющимся.  Долго голову не ломал – просто выточил «втулку-удлинитель». В ней же, сделаю и заход. Подумалось, что такая компоновка - и проста, и бюджетна. В противном случае, нужно было обрезать казну – убирать воронку, сдвигать ствол до клипа, и обрезать кожух ствола – чтобы дульный срез, не был утоплен в кожух. Ну а с втулкой – можно сделать всё по фен шую, плюс ещё и модер поставить (при необходимости).
Вот фото того, что в итоге получилось:

Втулка – «гладкая». Да там нарезы и не нужны – там пуля центруется,  и входит в нарезы уже в стволе. Эдакий «парадокс». Да и втулочку – и заменить не долго, и конус в ней – сделать проще. И стволик, каждый раз выдавливать не нужно будет. К слову, стволик слегка полирнул, и он легко залез обратно. С натягом, но довольно легко. Чтобы избежать его смещения по оси (маловероятно, но вдруг…) – можно засверлить сверху насквозь кожух, и поджать ствол гужёнами. Резьба даёт и ещё один плюс – можно будет поставить ласту (хоть для надобности, хоть для красоты).
Может быть, более правильным было сделать втулку на резьбе, или хотя бы посадить её на клей – не знаю. Сделал просто тугую посадку, под лёгкую запрессовку. Деться оттуда она никуда не сможет, да и сифонов при плотной посадке нет. В крайнем случае – никогда не поздно, смазать это место хоть лаком для ногтей, хоть клеем (например «101»-м или «401»-м – они жидкие и легко проникают).
Ну и ствол в сборе с втулкой:

Рассверливал посадочное под втулку (выход втулки из рамки к клипу) – через импровизированный кондуктор. В роли кондуктора – использовал кусок трубки, с обмоткой его малярным скотчем. И здесь, меня ждал сюрприз – паз под клип в рамке, оказался маленьким по высоте. Я это видел ещё при первом осмотре – провороту клипа, мешала снизу рамка.  Так что, пришлось после сверловки – ещё и фрезеровать рамку.

Ствол выступает за торец кожуха - на 19мм. Эти 19 мм, можно использовать под посадку модера:

Теперь, то что касаемо источника воздуха (или углекислоты). Минирезервуары в рукоятку 651-го, я уже делал. Делал и минирезики и просто 12г баллоны – переделанные под воздух. Минирезервуар проигрывает, идентичен или чуть выигрывает у 12г баллона по объёму – в зависимости от исполнения. Но однозначно проигрывает по безопасности – его банально, нельзя вскрыть для ревизии. Хотя изначально он держит очень большое давление, коррозия может всё испортить. Ну да и баллончиков, у нашего брата – полно. Можно просто менять периодически. Это для тех, кто опасается использовать углекислотные баллоны. В данном случае – с безопасностью, каждый решает сам. Я всегда был сторонником теории – что лучше «перебдеть».  И тем не менее – использую углекислотные баллоны под воздух. Причина проста – брак может быть везде. И никто не даст гарантии, что в той заготовке Д16Т из которой будет сделан резервуар – всё ОК с этим. Мне попадались трубы под ВД из титана – с раковинами (описывал в одной из тем). С такой же долей вероятности – может и кирпич упасть… когда не ждёшь. Да и попадающее масло из насоса, под воздействием давления – обволакивает всю поверхность, препятствуя образованию ржи.
Это было просто отступление по МБ. Теперь вернёмся к резикам/баллонам.
Очень понравился вариант исполнения резервуара, который показал Алексей (ileshik)  в теме «МР651К».
Какой буду делать резервуар – пока не решил. Может, сделаю из Д16Т, а может -  оставлю 12г баллон. Так же есть задумка – подцепить дополнительный резервуар спереди снизу. Варианты исполнения есть – просто пока не решил, нужно ли оно.  Выше уже писал, про возможность лёгкой прокладки капиллярки – от подвесного резика к резервуару в рукоятке. Там всё просто, это плюс 67-му. Также немного выше – упоминал про сверловку кожуха ствола и нарезку резьбы. Сверху кожуха – довольно много «мяса». Можно не только чего-нибудь прикрутить, но и сделать нормальную мушку. Снизу – не так всё сказочно, но и там есть немного метала – для нарезания резьбы.  Естественно, что сверлить и резать резбы – удобней, пока стволик ещё не инсталлирован обратно. В отверстия с резьбой (снизу) – можно будет закрутить винты, крепящие кронштейны/8-ки и пр., для подвески доп. резервуара. Можно взять обычные кольца ОП-а под вивер, вырезать в основаниях лишнее и зажать на самом кожухе (там есть декоративные отливы на корпусе, и если немного подогнать ножки колец – можно зацепить кольца, прямо за них). Ну а уже в сами кольца – зажать подвесной минирезервуар.
Теперь подошла и очередь модератора. Решил использовать обрезки модеров Фёдора (ака «Крюгер»), но не тут-то было – оказывается, я их отвёз, когда ездил в отпуск. В общем – сразу не заладилось.  Пришлось искать другие варианты. Был откопан валик от принтера и добросовестно порезан. Вариант, конечно не самый удачный – но на безрыбье…
Заднюю пробку модера посадил на клей и сделал два гужёна – для фиксации на стволе. Передняя пробка, подразумевалась быть съёмной – потому, пришлось садить на винты.  Модер – с ПК. Просто и практично. Если надоест раскручивать винты – переделаю на стандартный вариант, и посажу на клей. По длине модера, всё просто – благодаря Олегу (ROV), теперь достаточно посмотреть на график – чтобы знать размеры.
Термоусадки в хозяйстве не нашлось (впрочем, как и в магазинах) – поэтому, банально покрыл краской («смыв» от несмываемого маркера), и дополнительно сверху «взбрызнул» лаком. Так уже делал – вроде не плохо держится.

Пока делал пробки на модер – решил из остатков прутка, сделать и резервуар в рукоятку. Времени много не занимает, зато «выжму» ещё пару-тройку кубиков. Сказано – сделано.

Наружный диаметр резервуара – 22 мм. Внутренний – 17 мм. Длина резервуара – 91 мм, без учёта посадочной части в корпус БК (8 мм). Итого – общая длина резервуара – 99 мм. Ровно столько - вошло в полость рукоятки, с небольшой её доработкой, с учётом поджимной втулки. Резервуар, легко монтируется/демонтируется в рукоятку – но… только после отсоединения от корпуса БК. Такая схема – мне понравилась больше всего. По сути – резервуар является не съёмным, в повседневности – поэтому терять лишний объём, ради демонтажа с корпусом БК – посчитал не нужным расточительством свободного/доступного места.
Внутренний объём резервуара, получился чуть больше 17 кубиков, что совсем не плохо.
Толщина стенок резервуара – вышла по 2,5 мм, что даёт расчётное рабочее давление – около 340 атм. Но нам, столько и не нужно. Можно ещё уменьшить толщину стенок до 2 мм, что даст увеличение объёма – до 19 см3, при расчётном рабочем давлении – 255 атм.
Если пойти ещё дальше, по пути  «выжимания» максимума из свободного места в рукоятке – можно получить объём чуть больше 20 кубиков, при рабочем давлении – больше 200 атм (V=20,64 см3, Рраб=208 атм, Рразр=416 атм – при стенке 1,7 мм). Что больше почти в 1,5 раза – чем имеет стандартный 12г баллон (и это - при 2-х кратном запасе прочности). По моему – очень не плохо. Особенно с учётом того, что внешний вид девайса - не меняется.
Изначально, этот резервуар – планировалось совместить с родным корпусом БК. Всё было рассчитано, проточено, лерка вытащена из коробки, но… оказалось, что не всё так просто. «Неожиданность» подкралась, откуда её не ждали. Дело в том, что я когда-то давно (когда только начал заниматься с семейством МР-651) – покупал два комплекта из лерки и метчиков М10х0,5 (именно эта резьба, используется в стоковом клапане). Одним комплектом пользовался, а второй – лежал про запас. И так уж случилось, что из отпуска – я привёз как раз 2-й комплект (привёз давно – просто на всякий случай). И в этом комплекте – оказалась бракованная лерка. Вместо заявленной резьбы М10х0,5 – оказалась прослабленная до М10,5х0,5 или М10,8х0,5. В общем, от затеи, совместить по быстрому БК и резик – пришлось отказаться. Ну, может оно и к лучшему – нарезал М10х1,0 и на резервуаре, и на корпусе БК – который пришлось изготавливать новый.

Самый экономичный отрезной резец)))):

Ну и резервуар в сборе с новым корпусом БК:

Крепление резервуара в рукоятке – штатным штифтом сверху, и лёгким поджимом снизу (просто чтобы не разбивало курком, посадочное под штифт) – либо контргайкой, либо втулкой. У меня контргайкой – является втулка (штатная резьба М10х1,0 – была перерезана предыдущими владельцами на М12х1,25, но перерезана криво – поэтому убрал её полностью, и вставил втулку с внутренней резьбой).

А вот так, это выглядит «вживую».
Опорная втулка-контргайка:

Ниже – выкладываю схемы, с образмеркой деталей резервуара и корпуса БК. Чертежи – не делаю принципиально. Во первых – сейчас не нужно обладать навыками чертёжника, чтобы выполнить чертёж (в настоящем его понимании) – есть куча компьютерных программ, которые это сделают за нас. А во вторых – эти схемки, я рисую для себя. Что-то типа карандашных зарисовок – чтобы при изготовлении, можно было по-быстрому глянуть на размеры.
Размеры даны, для разных вариантов исполнения. Так например, посадочная резьба в корпус БК на резервуаре – указана стандартная (М10х0,5) и усиленная (М10х1,0). Так же сделано и на пробке резервуара – под узел поджима. Варианты уплотнения винта поджима (который одновременно является и заправочным портом) – аналогично указаны в разных вариантах. Колечко можно установить в пробке, а можно и на винте.

«Пришлось» и сам клапан делать – раз уж корпус сделал новый.
Клапан решил попробовать сделать капролоновый. Да, знаю – делать в этом конструктиве корпуса, капролоновый БК – идея не из лучших. И дело даже не в том, что обычный цельнометаллический клапан – более прост в изготовлении. Основная проблема – отсутствие свободного места в корпусе. Стальной БК – изначально меньше в размерах, а стало быть – диапазон возможностей для «маневра», значительно шире.
Но вот… захотелось.  Сам шток клапана – делал из хвостовика сверла Ф3 мм. Тарелка – Ф6 мм.

Ну и фото резервуара в сборе, и «потрошки» узла поджима и заправочного порта.

Ну и в завершение – фрезернул сверху кожух, чтобы убрать следы предыдущего вмешательства напильника, выровнял кожух снизу, сделал простейшие прицельные и рукоятку.
На прицельных – наверно нужно остановиться немного подробней.
Не скажу, что они отличаются особыми элегантностью, дизайном или экстравагантностью – но тем не менее, имеют 3 очевидных плюса – касаемо планки. Во-первых – она довольно низкая, чего нельзя добиться – используя заводские изделия. Во-вторых – она имеет регулировку по горизонту, и не имеет – выступающих регулировочных винтов. Ну и в третьих – на её изготовление, ушло не очень много времени, и не потребовалось – каких-либо дефицитных деталей. Всё собрано из «барахла» - кусок дюраля для основания, обрезки от корпуса ДВД привода и винты М3. Первоначально – была мысль, просто обрезать кусок кольца для оптики, с креплением на вивер (идеально подходит). Но потом «пожадничал», и решил сделать из подручного хлама.

Мушка – регулируется по высоте, и имеет стопор от проворачивания.
Рукоятку делал из куска ножки стула, времён СССР.  Особо не изгалялся – просто сделал, «чтобы было».

Ну, вот наверно и всё.
Тем по МР-651 и Иж-67 – много. Можно было конечно и не создавать отдельную, а просто описать это всё в одной из существующих. Но как и писал в самом начале – этот Иж-67, мне достался в подарок от одного хорошего человека, за мизерную цену. Но достался он мне – посредством проводимого здесь миниаукциона. И хоть выигрыш и оказался «нежданно-негаданным» - я посчитал, что будет правильным, рассказать о дальнейшей судьбе этого лота.
Немного о покраске. Есть такая, продающаяся в аэрозольных упаковках штука – «Антигравий». Найти можно в автомагазинах и других местах – торгующих автохимией.  Их есть несколько разновидностей. Когда использовал её первый раз, покупал что-то типа резино-мастичной (или резино-битумной) смеси. Очень неплохая вещь, для покрытия пластиковых лож. Я её покупал и использовал для запиленного ложа для 61-го Ижа. Очень хорошо держится, и приятна на ощупь – некое подобие прорезиненного ложа, по тактильным ощущения.
Потом случайно наткнулся на тот же «Антигравий» - но уже напоминающий грунтовку (даёт, такое же тонкое матовое покрытие – как и автогрунтовка). Вот его, думаю, можно использовать – для покраски силуминовых (и не только) игрушек. По описанию – пригоден для нанесения на сталь, алюминий, дюраль и их «ближайших родственников». По отзывам знакомых автовладельцев – на железных изделиях авто, держится неплохо. Как найду в нашем «захолустье» - попробую покрыть им «Корнет».
Теперь у меня уже три «Корнетоподобных» . Один в форм-факторе винтовки (МР-651КС пластик), и два – в форм-факторе пистолета (МР-651КС метал, и Иж-67).
Может быть, когда посчитаю, что с пистолетами у меня перебор – сделаю из 67-го булку или карабин. Единственная проблема для такого исполнения – нужно развернуть/расточить/рассверлить кожух ствола под ствол диаметром 13мм. Либо 2-й вариант – найти ствол Ф10 мм (например от «Лели») и инсталлировать его – сделав натяжку гайкой модера, что то же легко осуществить.
Ну а пока – вот так выглядит этот Иж-67:

Будете смеяться - но... я его даже не отстреливал ещё   . Банально не хватает времени.

Отредактировано igor66669 (15 Май 2017 09:23:35)