Расстволивание винтовки ( Выбиваем ствол).

Данную операцию производить только при необходимости.

Инструменты

Инструментарий:
1. Молоток весом 1 кг
2. массивная железяка (рельса)
3. Болт М10 длинной 150-200мм
4. Предохранительная шайба из мягкого металла. (у меня из алюминия толщиной 10мм). Она нужна, чтобы не повредить коробку.
5. Ну и самое главное - жертва эксперимента.

Выбиваем ствол

Одеваем на ствол шайбу, упираем через нее коробку в железяку, вставляем вместо досылателя болт и резкими, сильными ударами по болту, начинаем извлекать ствол.
Главное стронуть, потом пойдет легко. Если ствол никак не поддается, можно нагреть коробку (и не один раз). Итак, ствол пошел. Извлекаем его и осматриваем. Надо же определиться, пригодится нам такой, или на помойку.

Ревизия ствола

Тест №1 - прокатываем ствол по стеклу, если ствол кривой, вы это сразу увидите.
У нас прямой и мы мучаем его далее.
Тест №2 (поз. 1)- прогоняем пульку по стволу. У меня пуля туго встает на нарезы, с небольшим сопротивлением движется по стволу, и на последних 15 сантиметров, практически не встречает сопротивления. Говночек отсутствует, пуля легко выходит из канала ствола. Ствол немного прослаблен на выходе, но надо его посмотреть в деле, возможно пули полетят, хотя бы мягкие. Одно радует, говночок пилить не надо. Нарезы на пуле четкие, как на голове, так и на юбке.
Тест №3 (поз 2) - внимательно осматриваем фаску. Мля! Твою дивизию…
Это порнография - зовется фаской. С одной стороны нарезов вообще в районе фаски не видно, лысый ствол на глубину 1,5-2 мм. Интересно, из донора куда то можно было попасть? Придется резать ствол.
С тестами закончили, начинается рутина. Т.к. стволик идет на барабанный ижик, отрезаем пульный лоток, по перепуск и со стороны фаски, около 5мм. Я режу болгаркой. Не злобствуя, в несколько подходов. Срез у нас получился чистый, без следов побежалости, значит стволик мы не перегрели (поз. 3).
Хорошо виден пульный вход, в виде резкой ступеньки. От края среза до него порядка 3мм. Перепуск Ф3,5 мм, толщина отрезного диска 1,2 мм. Пуля должна встать на нарезы, ложем на это 2мм. Итого получаем минимальную длину носика досылателя, для данного не пиленого стволика, 3+3,5+1,2+2= 8,7мм. (это просто, для общего развития )
Делаем посадочное под барабанчик (поз. 5) и новую фаску (поз.4). Ствол у нас снят, лучше всего сделать фаску при помощи дремеля и отрезного кружка. Подробно методика будет описана позднее. При работе не забудьте поместить в ствол ватную палочку и пульку, юбкой наружу. Абразив в стволе нам без надобности. Если фаска делалась на максимальных оборотах, срез канала ствола получается чистым. При контроле ватной палочкой заусенцев не наблюдаем, но я все равно делаю финишную операцию. На карандаш наношу немного пасты гоя, разведенной машинным маслом до густоты сметаны. Карандаш в дульный вход и нажимая с усилием, рукой, делаем 10-20 оборотов. Вместо карандаша можно использовать шарик, жало паяльника и тд. Только теперь в шуруповерт и не нажимая, полируем кромку среза.
Ствол, в черне готов. Осталось по месту просверлить перепуск, проточить канавки под герметизирущие колечки и сделать новый пульный вход.
Немного по другому придется действовать, если вам попадется коробка ЗМЗ ранних выпусков.

Коробка ЗМЗ
Где то до 93 годов, у ЗМЗ встречались коробки с пульным лотком. Ствол был только до пульного лотка.
Если коробка такая, то технология выбивания немного другая. Через кожаную прокладку, ствол зажимаем коробкой вертикально вниз в тиски, незабыв одеть на него предохранительную шайбу и втулку. Втулка сделана из обрезка лыжной палки, с внутренним диаметром чуть больше 13мм. и защитит ствол от повреждений при выбивании. Каким бы вы не были снайпером, а стволу молотком перепадет. Молоток берем полегче (0,5кг), при этом методе, резкость ударов важнее силы. Удары должны быть резкими и частыми, направлеными вдоль ствола.
Да и редки такие коробки. На 19 ижей, что прошли через мои руки, таких было всего две.

Спасибо за внимание.

Источник: nashgorod.ru   Автор: Sergey Bush