Привет всем!
Дело было… утром, но делать было нечего…
Наверно все знают, что свинцовые стартерные (да и не только) батареи – имеют свойство «умирать» через какое-то время эксплуатации. Обычно их после этого, или просто выбрасывают, или сдают, или меняют с доплатой.
Некоторые любознательные пользователи, «обременённые» определёнными знаниями – посчитали, что это не совсем правильно, и решили продлить срок службы свинцово-кислотных АКБ.
Принцип простой – в данном типе АКБ, изнашиваются в основном положительные пластины. Отрицательные при этом – практически не подвержены износу.
Идея, заключается в смене полярности АКБ – т.е. «ПЕРЕПОЛЮСОВКЕ». При данном действии, мы будем продолжать использовать «ранее мёртвый» аккумулятор – задействовав «скрытые ресурсы» отрицательных пластин. Т.е. почти «убитые» положительные пластины – мы сделаем отрицательными (а отрицательные – практически не изнашиваются), а отрицательные (которые остались не изношенными) – сделаем положительными. В результате, мы получим пусть и не новую – но вполне рабочую АКБ.
Даже если мы поменяем полярность на абсолютно новой АКБ – ничего необратимого не произойдёт. И даже более того – автор рекомендует это делать, на АКБ – которые уже проработали 2-3 года, но ещё вполне работоспособные. При переполюсовке новых АКБ – теряем в токе, но выигрываем в ёмкости – это следует из устройства самих АКБ (на одну положительную пластину – приходится 2 отрицательных). Поэтому, если нам требуется не ток, а ёмкость – можно переполюсовать абсолютно новую АКБ.
Только нужно помнить, что при переполюсовке – у нас поменяется полярность на выводах АКБ (клеммах).
Если у нас АКБ не новая, но и не убитая – можно сбелать двойную переполюсовку (т.е. в данном случае – положительная клемма, так и останется положительной, а отрицательная - отрицательной) – убрав сульфатацию с пластин.
Информация по этому вопросу, давно гуляет на просторах инета, но времени и возможности для проверки – как-то всё не было.
Я, вроде как всю жизнь, так или иначе – связан с АКБ. Но всё то, чему учили и говорили – как-то не укладывается «на одной полке», с данным действом. Вроде как умею обращаться с АКБ, знаю все тонкости… а тут такое… Из того что учил, читал и слышал – данный тип АКБ, категорически нельзя разряжать «до талого» - обсыпается активная масса. А здесь, автор предлагает разрядить «в ноль», и зарядить – поменяв «плюс» с «минусом».
Интересно было даже, не столько получить «живую» АКБ из «мёртвой»  - сколько сам факт, такой вольной трактовки «балладе об аккумуляторе». Поэтому, как только появилась возможность – решил проверить на практике.
Итак, имеем стартерную свинцовую АКБ БОШ («BOSCH»). Дата выпуска – январь 2005 года:

Эксплуатировалась в течении 6 лет на автомобиле, после чего – была снята и поставлена в дальний угол гаража. Увы, но больше 5-6 лет – у меня не проработала ни одна АКБ на ВАЗе.
АКБ – необслуживаемая. Имеет 55 А/ч, и ток холодной прокрутки в 420 А – по заявлению изготовителя.
Как уже говорил выше – 2005 г.в., с 2011г – хранится в железном, не отапливаемом гараже. Итого – 13 лет с момента выпуска, и 6-7 лет – после снятия с автомобиля.
Остаточный заряд, после того как я её принёс из гаража в мастерскую – составлял всего 4,2В. Ёмкость измерять смысла не было, впрочем как и ток холодной прокрутки:

Теперь немного о самом процессе переполюсовки. Сначала нам нужно разрядить АКБ до «нуля». Для этого, подключаем любую нагрузку – я пользовался обычной автомобильной лампой на 12В (точнее – связкой ламп, состоящей из 2-х 21Вт ламп, подключенных параллельно):

Фото просто для примера – мне там разряжать было нечего…)))):

После того как АКБ разрядилась до «0» (хотя это и не совсем так – полностью разрядить не получится, т.к. остаточный заряд – всё равно будет присутствовать) – подключаем зарядное устройство к клеммам АКБ, но с обратной полярностью (т.е. на «минусовую» клемму – цепляем «плюс» от зарядного, а на «плюсовую» клемму – «минус» от зарядного). Напрямую, подключать зарядное к АКБ нельзя – нужно подключать, через токоограничивающий элемент (я использовал для этого те же лампы):

     
Дальше, остаётся только контролировать процесс заряда: температуру корпуса АКБ; напряжение на выходе зарядного и напряжение на клеммах АКБ; ток заряда.
Сначала напряжение на выходе зарядного устройства, будет значительно выше напряжения на клеммах АКБ. Затем, оно практически уравняется:

При отключении ЗУ, напряжение на клеммах АКБ, может самопроизвольно падать. Это говорит о незаконченном процессе переполюсовки.
Когда процесс завершится (а это может занять от нескольких суток до недели) – АКБ будет вести себя как обычная нормальная АКБ (т.е. при отключении ЗУ – будет держать стандартное напряжение):

Может понадобиться КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) – т.е разряд после полного заряда, и повторный заряд. У меня именно так и было – напряжение падало до приблизительно 8 вольт, после отключения ЗУ. Падало постепенно, но неуклонно. Сделал КТЦ – всё нормализовалось.
После того как завершился заряд, оставил на ночь «отстаиваться». Через 13-14 часов после прекращения зарядки – проверил напряжение, и провёл тест прибором.
Итого имеем 230 А – ток холодной прокрутки (по прибору), и напряжение на клеммах – 12,4В. Т.е. Данный АКБ -  вполне может ещё поработать. На фото видно конечно плохо, но если присмотреться – то в правом верхнем углу видно цифру 230А:

Ну и выводы… Переполюсовка имеет право на жизнь. «В усмерть» замучанный жизнью «BOSCH»  - после переполюсовки, вполне рабочий. После 6-ти тестов нагрузочной вилкой, проведённых подряд – он продолжает показывать 12,42-12,43 вольта, и по замерам на вилке на 5-й секунде – напряжение ни разу не упало ниже 10-ти вольт.
По-моему, это говорит само за себя.

«Коль пошла такая пьянка…» - решил поставить ещё одного «старца» на тестирование.
АКБ «Solite» то же 55 А/ч, но 2001 г.в. и снятого с авто – то ли в 2005г, то ли в 2006г. Стоял там же – в железном гараже)))):

На клеммах – 0,3В (на фото по прибору – 0,28В). Долил воды и подключил к ЗУ – даже токоограничивающую лампу включать не пришлось)))).

Как видно на фото – при зарядке 27,3В на клеммах, при почти 1А тока:

Затем напряжение начинает падать (26В), а ток начинает расти (3,2А):

И так ждём до того момента, пока напряжение не упадёт до стандартных 14-15В (ток будет возрастать, мы будем его снижать на ЗУ, он опять будет расти – а мы опять его будем снижать зарядным).

Результаты опишу после окончания теста, а пока… Пока стоит, кипит…