В общем, предыстория создания темы банально-тривиальная - давно хотел поделится своим опытом использования всевозможных покупных горелок и обогревателей, которые у меня завалялись и которыми я активно пользовался и пользуюсь. Этакий типа обзорчик... Если кому-то пригодится - буду рад, ну а если нет, то и ладно...)))
Ну а тут как раз захотелось сделать относительно мощную (и желательно экономичную) газовую горелку - вот и решил всё собрать в кучу.
В общем, загорелся я сделать факельную газовую горелку "помощней" портативных китайских.
  Цель использования - розжиг угля в твердотопливном котле и иногда, обработка открытым огнём (метал, дерево и пр.). Ну, для обработки поверхностей открытым огнём, у меня есть куча портативных газовых горелок, работающих от 220 граммовых баллонов. Пользуюсь я ими не часто и вроде бы здесь всё устраивало (за редким исключением). Но вот розжиг котла отопления в доме,  и печи отопления гаража - немного другая история. В стандартном исторически сложившемся варианте розжига угля в печи, поступают следующим образом: в печь укладываются дрова для розжига угля, поджигаются и когда дрова разгорелись - засыпается уголь. Мне этот вариант не нравился изначально - нужно кроме угля ещё и покупать дрова, затем их пилить, колоть и где-то складировать. Много лишней работы, да и дрова у нас не очень дешевые. Поэтому я поступаю проще - засыпаю сразу уголь и разжигаю его портативной газовой горелкой. Не думаю, что я единственный такой "умный", но может кому-то и пригодится. Удобно и дешево. Баллона в 220 г хватает надолго (относительно конечно же).
Итак, здесь мы и подошли к сути. Произведя в уме несложные математические расчёты, я пришёл к выводу, что один 5-ти литровый газовый баллон - равен 10-ти портативным по объёму/массе газа, но сильно различается по цене. Один портативный стоит 70р, а один 5-ти литровый (10 портативных) - стоит 150р. Т.е. если произвести расчёты в обратной последовательности - один портативный (правильней будет - объём газа одного портативного баллона) обойдётся нам в 15 рублей за шт. К тому же, 5-ти литровый баллон, относительно небольшой и легко переносится в руках. На этом экономическую составляющую заканчиваем и переходим к теоретическо-практической части.
            Часть 1-я: Теория
5-ти литровые баллоны в кол-ве 2-х штук у меня были. Покупал когда-то для подогрева автомобиля зимой, с помощью инфракрасного керамического обогревателя "Сибирячка". К слову сам обогреватель мне понравился. У производителя их есть несколько вариантов, различающихся по мощности. Первый я брал мощностью 3,65 кВт. Это было много, но других вариантов тогда не было. Затем взял ещё один поменьше - на 2,3 кВт.
Вот они, эти горелки:

Горелками я пропользовался 2 зимы, пока не переехал и не исчезла в них необходимость. Но можно их использовать и в железной гаражной печке. Так что не пропадут.
Горелки эти предназначены для использования от "больших" баллонов с сжиженным газом через редуктор или от природного газа через газовую магистраль. Для этого с ними идут 2 жиклёра, с разными проходными сечениями отверстий.
В железном гараже зимой, температура такая же как и на улице - поэтому оставлять там баллон на 50 или 5 литров, смысла не имеет - газ будет замерзать. Таскать с собой в гараж - можно только или портативные баллоны, или максимум 5-ти литровый баллон. С 5-ти литровым баллоном мне в первую зиму не повезло - банально не смог найти. Поэтому было решено использовать горелки от портативных баллонов. Для этого и были изготовлены переходники с вентилями, которые вы видели на фото. Т.е. вместо редуцирования, я использовал ограничение объёма перетекающего газа.  Работает вполне хорошо.
Первый переходник изготовил из дешевой китайской горелки за 50р, просто отрезав сопло с жиклёром (у газовщиков жиклёр таковым не обзывается, поэтому использую "мото-авто-бензо трактологию"). Дело в том, что если применить портативный баллон напрямую - будет перегрев керамического излучателя, так как горелка предназначена для использования редуцированного газа.

Второй переходник с вентилем, был изготовлен позже - просто в запас.

На вторую зиму купил два 5-ти литровых баллона с редуктором, и необходимость в переходниках отпала.
На фото выше, видна медная спираль для портативного баллона. Это "подогреватель" газа в баллоне. Сам баллон при работе очень сильно охлаждается, да ещё и минус 30 на улице - обогреватель без подогрева, перестаёт работать минут через 5 - после того как вытащил баллон из рукавицы. Спираль свёрнута из обычной медной тормозной трубки. В саму спираль вставляется баллон, а концы спирали - закрепляются на решётке обогревателя. Двигая и наклоняя баллон от/к решётке - можно добиться оптимума. Можно и просто использовать экран от того же использованного портативного баллона или обычную проволоку - для этих целей. Я пробовал и так и этак - всё работает, но медь мне всё же больше нравится. Один нюанс - лучше использовать медную полосу, а не трубку. Но... использовал то, что было.
Я специально заострил внимание на этих керамических инфракрасных обогревателях. Их сейчас очень много, разных. Мои работают от больших баллонов через газовый редуктор.  Но есть и такие, которые работают от портативных баллонов. У них специфика питания другая, о чём расскажу позднее.
Итак вернёмся к началу - т.е. к горелкам, а не к обогревателям - к горелкам факельного типа. Мне нужна была газовая горелка, работающая от "больших" (50-ти или 5-ти литровых баллонов). Когда-то в инете наткнулся на горелку, сделанную из старой паяльной лампы. Это меня заинтересовало, хотя и отложил эту идею в ящик "на потом". Изучив инет на предмет факельных газовых горелок, нашёл много вариантов самоделок - от банальной "трубы", до поистине эксклюзивных произведений искусства. "Трубы" - не вдохновили, ибо зачем делать трубу с непонятными характеристиками, когда у меня в гараже валяется без дела "голова" от паяльной лампы. Ну а "искусство"... ну не нужен мне "плазмотрон" для розжига печи или обжига поверхностей. Поэтому, остановился на горелке из паяльной лампы - как говорится "дёшево и сердито".
К слову, таких видео (переделка бензиновой паяльной лампы в газовую) полным полно. И везде авторы рассказывают об отличной их работе. Также, практически везде, эти авторы говорят об обязательном их использовании через редуктор. Оно и понятно - безопасность. И лишь в единичных случаях, авторы говорят об почти полной неработоспособности данных (факельных) горелок через редуктор. Т.е. примерно на сотню "поющих", 1-2 честно рассказывающих. Но это... я узнал позже, когда начал делать и испытывать.
В общем... как говорится - "первый блин комом". Ну или в моём случае - собрал, подключил (естественно через редуктор) и... "светит, но не греет". 
Рассверлил чуть жиклёр (было что-то около 0,7мм - стало 0,8) - ничего не изменилось. Ещё рассверлил, теперь уже до 1,0 мм. Решил, что если и сейчас ничего не изменится - значит нужно искать причину в другом месте. Изменилось - вместо сине-голубого слабенького пламени/факела - получилось оранжевое пламя, чуть посильней предыдущего варианта. Понял, что копаю не в том месте и нужно как-то регулировать поток газа из баллона...
Опять полез в инет. И о чудо... - оказывается и не горят горелки нормально, при использовании стандартного редуктора.
И вот тут, мы плавно переходим к газовым редукторам. К их конструкции, принципе работы, нюансам изготовления и нюансам переделки.
1) Конструкция газового редуктора и принцип его работы.
Устройство РДСГ 1 (РДСГ 1-0,5; РДСГ 1-1,2) простое до безобразия. Именно редуктор РДСГ 1-1,2 используется для бытовых нужд. Цифра 1,2 в конце обозначения - означает количество выдаваемого газа (объём), выраженное в метрах кубических. Т.е. в данном случае, редуктор выдаёт 1,2 м3.  Есть и другие варианты исполнения, например РДСГ 1-0,5. Это тот же редуктор, но с меньшим выходом редуцированного газа. Т.е. выбор зависит от нужного объёма устройства потребления.
Ниже приведена схема устройства данного редуктора:

 
Основным рабочим узлом, является эластичная резиновая мембрана, связанная с рычагом клапана. Сверху на мембрану давит пружина, параметры которой заданы заводом-изготовителем. Эта пружина и является задающей - для выходного давления (это для простоты понимания. На самом деле - пружина в совокупности с площадью мембраны и длиной рычага перекрывающего клапана, определяют выходное давление).
Этой же мембраной, редуктор делится на 2 полости - нижнюю рабочую и верхнюю, связанную с атмосферой.
Думаю, здесь всё всем понятно - тем более, здесь люди - для которых слово "редуктор", более родное, чем для работника газовых служб...
Ну и для наглядности процесса - короткое "аниме" процесса. На работу редуктора при аварийном повышении давления, внимания можно не обращать - это или упрощённое до безобразия "действо" чтобы было понятно абсолютно всем, или "нестыковка" в понимании процесса...

2) Нюансы переделки.
   Исходя из устройства редуктора, плавно переходим к вопросу - "как из нерегулируемого сделать регулируемый".
На первый взгляд, нет ничего проще - как там у нас говорится... "зазлить пружину". И вот тут-то и кроются "непонятки". Честно... пересмотрев все, что можно видюшки, я был поражён - никто этого не делает... И даже более того, один из авторов утверждал - что как ни меняй пружину, результата не будет (он сам ставил всякие разные, включая и пружину с клапана авто). Чем честно сказать, меня огорошил.  У меня даже сомнения появились - может действительно, площадь мембраны настолько большая, что пружина не справляется... Проверил - замена пружины, не просто увеличивает выходное давление - но и позволяет перенастраивать редуктор.
Ну а что же в этом случае делают пользователи ютюба, чтобы поднять выходное давление, в своих роликах. Не угадаете...
Нет, ну начальный процесс у них вроде правильный - просверлить крышку редуктора (рассверлить отверстие связывающее верхнюю полость с атмосферой) сверлом ф5 мм и нарезать резьбу М6 (вариант просверлить Ф7 и нарезать М8). Далее, на мой взгляд - НЕЗАЧЁТ. Т.е. "регулировка" происходит следующим образом: винт М6 вкручивается и давит на чашку мембраны, не давая ей подняться и перекрыть входное отверстие. Давление-то они повышают. Но это не редуцированное давление!!! Т.е. редуктор не перенастраивается на другое давление, а просто начинает работать как кран - который открыли и отломали "барашек". 
Вот эта переделка и есть главная ошибка на мой взгляд. Да, давление в баллоне относительно не большое (что-то в районе 16 атм). Но редуктор, сделанный из сплава методом отливки, имеет большую полость и не большую прочность. Тем более, что изначально там было отверстие связи с атмосферой - которое перекрыли винтом. Про последствия можно не говорить - здесь люди в этом отношении грамотные.
Вот "такое", я нашёл на просторах инета. И это не единичный случай, а повсеместная "переделка". Всё таки безграмотность помноженная на бесстрашие - великая сила...
Ещё один вариант увеличить производительность редуктора, который я нашёл на просторах инета - рекомендует тот же автор, о котором я говорил выше и который заявлял, что "пружины не помогут". Суть проста - рассверлить входное отверстие в штуцере, которое перекрывает клапан. Т.е. на выходе мы получаем то же самое редуцированное давление (думаю, что не совсем то же самое, но не критично), но с большим объёмом газа (по факту, это будет РДСГ 1- Х,Х). Думаю, что вариант рабочий. Не знаю, как к этому отнесётся перекрывающий клапан, но работать должно.
Написал много, чтобы уберечь от ошибок. Ибо такие ошибки могут дорого обойтись.
На мой взгляд, самым правильным вариантом, если пользоваться повседневно - будет купить регулируемый редуктор или сделать с нуля, если есть станочное оборудование. В случае, если станка нет, а переплачивать в 3-5 раз не хочется - можно и РДСГ 1 пользовать, но с правильной переделкой. Правильная - это купить "настоящий" редуктор, а не китайский (что есть такое "РДСГ 1мэйд ин чина" немного позже). Рассверлить отверстие связи с атмосферой. Нарезать резьбу (желательно усилив резьбу шайбой, но можно и так) и просверлить дополнительное отверстие связи с атмосферой. Сделать опору для рабочей пружины (пружину наверно можно оставить и родную, если нет более жёсткой) - с одной стороны в эту опору будет давить регулировочный винт, а на другую сторону будет опираться сама пружина. Тогда вращая винт в ту или другую сторону - мы будем поджимать или отпускать пружину, тем самым изменяя её жёсткость и следовательно - выходное давление газа. Это на мой взгляд самый простой и правильный вариант переделки.
3) Нюансы изготовления РДСГ 1.
Здесь пойдёт разговор про "варианты" изготовления РДСГ 1 разными изготовителями.
Останавливаться кто и как делает хорошие редукторы не буду. У нас сегодня делают одни, завтра другие, послезавтра...
Остановлюсь на тех, кто делает плохие.
В первую очередь - это Китай. Зная китайцев - не могу сказать, что все делают плохо. Просто не знаю - кто их вообще делает. Мне попался откровенно плохой. В инете видел очень похожий на мой (из чего и был сделан вывод, о принадлежности моего редуктора к китайским), но с некоторыми видоизменениями. Но по отзыву из этого видео - то же плохой.
Плохая не сборка. Плохое изготовление. Откровенная экономия на материалах. Даже по весу - 2/3 от "оригинала". Корпус очень тонкий. Мембрана очень тонкая и с маленькой зажимаемой площадью. Штуцер (входной) не имеет лысок под ключ, для удержания редуктора и штуцера от проворачивания, при затягивании гайки редуктора на баллоне. Сам штуцер посажен в редуктор непонятным способом (то ли при литье, то ли потом на клей), в отличии от "оригинала" - в котором отчётливо видна резьба, при помощи которой штуцер устанавливается в редуктор.
В инете много нареканий по Белорусским редукторам. Как там обстоят дела на самом деле - не знаю, мне они не попадались поэтому и судить не могу. Но в отличии от китайских - у них всего одно "больное" место про которое мне известно. Это сам рычаг. Сделан он из какого-то пластика и имеет свойство ломаться. Эта инфа из инета.
Различия между оригиналом, Китаем и Белоруссией не только по весу, но и внешне. На оригинале и Белорусском варианте - гайка и сам входной штуцер "корявые", с характерными чертами необработанного литья. У Китая - и входной штуцер и его гайка - блестящие и стальные.
Кроме того, у китайского - рычаг и клапан сделаны по другому (принцип работы аналогичный, но исполнение абсолютно самой механики другое) и китайский вариант мне откровенно не понравился. Т.е. получилось как в детстве - купил для "раскурочить"))). Зато теперь буду знать, что покупать "такое" никак низзя))).
Ну вот вроде и всё, что хотел рассказать. Горелку сделал, узнал много нового о газовых редукторах и не только - результат думаю положительный во всех смыслах.
Вот то, что получилось в итоге:

Как видно на фото - "голова" бензиновой паяльной лампы соединена с баллоном через штуцер и редуктор. В роли рукоятки/ручки, использована труба "квадратного сечения".
Сверху редуктора виден регулировочный болт М8, про который было рассказано выше.
Горелка довольно экономичная, если сильно не "злить" пружину редуктора, и греет довольно хорошо. Температуру не измерял, вроде как смысла не было (хотя, думаю можно попробовать пирометром - в случае необходимости), но метал разогревает довольно быстро.
Ну и на последок - есть у меня вот такие факельные горелочки в арсенале:
1) "2 сестрички-близняшки". Взял одну - понравилась, купил вторую на "прозапас"
Работают очень хорошо, не смотря на простоту и маленькое сопло - довольно "горячие")))

2)  Эту взял одну из самых первых. Вроде и неплохо работает, но переделал практически все узлы (на фото виден переделанный на Д16 узел стыковки с баллоном). Можно конечно было выкинуть и купить другую, но... это не наш вариант...)))

3) Другой аналог 2-й горелки, более удачный. Как купил лет 6-8 назад, так и пользуюсь - ничего не переделывал и не ремонтировал.

4) Горелка - т.н. "КАРАНДАШ". Не скажу за другие, но моя "полная кака". Пользовался несколько раз. Работает по принципу "1 использование - 2 ремонта". Забросил, но выбрасывать не стал - пусть лежит как напоминание...)))

5)Ну и не совсем горелка, хотя и на газу.

Может мне попался удачный экземпляр, а может они все такие - проработала порядка 7 лет . Правда, работала "от случая к случаю", но ни разу не подвела. Единственный нюанс - баллон лучше отсоединять, если не пользуешься. Один раз стравила баллон (оставил присоединённым после пользования), учёл и больше баллон не оставлял (да и места меньше занимает без баллона). При стоимости150р на момент покупки - она их давно отработала)))