Реставрация приклада.

Время, практическое применение и случайные удары оставляют свои следы на прикладах нашего оружия, поэтому мы можем и должны вмешаться, чтобы вернуть им первоначальную красоту. В этой статье будут проанализированы как старые, так и современные методы, позволяющие защитить древесину от неблагоприятных внешних воздействий. Здесь вы также сможете найти обзор имеющихся на рынке средств, предназначенных для ухода за древесиной в домашних условиях.
С самого начала развития огнестрельного оружия шли поиски какого-либо основания, опоры, для этих заряжавшихся порохом железных труб. Это было необходимо для повышения их подвижности, а также удобства стрельбы и переноски. Качества, которым должен был отвечать кусок дерева, чтобы иметь право называться ложей, не столь уж многочисленны. Лишь бы он со временем не разваливался, да был бы достаточно прочным, чтобы выдерживать отдачу бесчисленных зарядов. Также немаловажны его внешний вид, простота и удобство изготовления, легкость и жесткость.
Всеми этими качествами обладает древесина ореха, который на протяжении веков предпочитался, по крайней мере, в Европе для изготовления лож на все типы оружия.

Орех европейский (Juglans Regia)

Свойства этой древесины также как и других продуктов растительного происхождения определяются условиями произрастания. Сухая и каменистая почва, богатая солями, способствует компактности ствола, а также проявлению красивой текстуры и контрастных по цвету прожилок, в то время как влажная плодородная почва дает легкую, пористую и однородную по цвету древесину. Независимо от места происхождения, по своему качеству орех подразделяется на несколько классов. Наиболее ценным считается темный орех с четкой свилеватой текстурой. Крупнейшие плантации оружейного ореха находятся в настоящий момент в Турции.
Французский орех светлый, с тонкими прожилками. Он твердый, красивой текстуры и стоит на втором месте по качеству. Очень светлый английский орех достаточно редко используется для изготовления прикладов. У него похожий на огонь рисунок, отполированная поверхность имеет золотистый оттенок. Испанский орех в своем лучшем виде может соответствовать темному ореху, даже тонкий знаток может не заметить отличий в текстуре и разницы в рисунке. Итальянский орех, ныне почти исчезнувший, имеет исключительно плотное строение и поэтому очень хорошо режется. Древесина ореха всегда светлая, и поэтому производители вынуждены тонировать его в более темный цвет.
Значительно менее ценным, хотя и широко используемым в различных регионах мира, является бук. Он тяжелее ореха и. к тому же, лишен рисунка. Из него делались приклады у Спрингфилдов конфедератов, а также у миллионов Калашниковых. В настоящее время бук применяется только для дешевых пневматических и малокалиберных винтовок. Свилеватый клен, который был в большой моде у американских колонистов, сейчас вновь возвращается на рынок, благодаря распространению реплик дульнозарядного оружия. Другие породы древесины, которые могут использоваться для изготовления лож, — это яблоня, груша, а также дикая вишня. В Восточной Азии можно также увидеть приклады из красного дерева и тика.
Многие близкие по характеристикам породы древесины, используемые в настоящее время, произрастают в самых различных географических зонах от Африки до Азии. На рынке они предлагаются под самыми различными названиями и иногда выдаются за европейский орех. Какой бы породы ни было дерево, выбранное для изготовления приклада, необходимо, чтобы заготовки были вырезаны точно на основании схемы разделки ствола. Ствол дерева должен быть разделен на части двумя разрезами под 90 градусов между собой, проходящими через его центр. Эти четыре части потом разрезают на отдельные заготовки. При этом, по возможности, надо следить за тем, чтобы поперечные разрезы были бы строго перпендикулярны направлению волокон древесины. Только в этом случае в готовом прикладе волокна будут параллельны стволу ружья, и, следовательно, со временем он сохранит максимальную прочность.
Многие охотничьи полуавтоматы, как этот Вrowning Gоld Нuntеr, имеют покрытые лаком приклады. Возможно, эта отделка выглядит не слишком эстетично, зато она достаточно долговечна.

Для каждой эпохи свой способ отделки

Недавно у одного друга мы увидели изготовленное в Пьемонте кремневое ружье. Старинное драгунское ружье образца 1751 года было прекрасно отреставрировано, а его приклад был покрыт блестящим полиэстерным лаком. Если к тому же сказать, что он приспособил это ружье в качестве стойки светильника, всего этого было вполне достаточно, чтобы нас потом обвинили в насильственном преступлении. Тем не менее, наш друг остался в живых и, более того, он по-прежнему наш друг. Этот анекдот свидетельствует, что существуют традиции, которые в любом случае следует уважать. Любая реставрация, в том числе и реставрация оружия, делается исключительно средствами и методами, которые использовались в эпоху, к которой относится данная вещь.
Исключения из этого правила немногочисленны, и они касаются тех реставраций, при которых отказ от использования традиционных методов оправдывается сохранением целостности оригинала. Вот пример: двустволка, сделанная во второй половине XIX века, с оригинальным прикладом, разбитым в районе замка. Дерево, пропитанное маслом, потеряло всякую прочность. Ружье было отремонтировано путем заполнения всей внутренней полости стеклопластиком, при этом внешняя поверхность осталась в неприкосновенности. Работа совершенно незаметна снаружи.
Мы не знаем способов обработки лож для фитильных и первых кремневых ружей в промежутке между XIV и XVI веками. Вероятно, что приклады фитильных ружей вообще не отделывались. Достаточно было длительного контакта дерева с порохом, грязью и смазками, применяемыми для защиты металлических частей, для получения на поверхности водоотталкивающего защитного слоя.
Уже к средине XVI века в Европе распространилось применение сохнущих растительных масел для отделки мебели, карнизов и деревянных частей оружия, не считая картин, где они применялись в качестве основы для масляных красок. Среди подходящих продуктов самым подходящим оказалось очищенное льняное масло.
Но в прошлом использовались также конопляное, хлопковое, кунжутное и ореховое масла. Защитный эффект этих масел заключается в том, что под воздействием воздуха они окисляются и затвердевают, образуя эластичную и прозрачную пленку. Пропитка льняным маслом была общепринятой для военного и гражданского оружия вплоть до появления пластмассы. Вспоминаю, что в бытность мою армейским оружейником, винтовки Гаранда в обязательном порядке покрывались жидкостью на основе льняного масла, даже несмотря на то, что его неправильное применение наносило металлическим частям больший ущерб, чем длительное пребывание на улице в слякотные и морозные альпийские зимы.
Для охотничьего оружия пропитка на основе льняного масла являлась нормой вплоть до начала XVIII века — времени начала использования для самого ценного оружия французской политуры. На практике речь шла о соединении шеллака с маслом для получения гладкого и блестящего покрытия, которое к тому же практически не тускнело от контакта с руками. Вообще-то нанесение этой политуры — процесс весьма трудоемкий, и его лучше оставить полировщикам мебели, к тому же результаты, получаемые дилетантами, не всегда удовлетворительны.
В XIX веке началось промышленное производство лаков на натуральной основе, которые почти всегда содержали все то же льняное масло. Эти лаки применялись для отделки внутренних помещений, а также на судоверфях и в мебельной промышленности. Преимуществом этих продуктов было быстрое нанесение и хорошее качество покрытия. Новым рубежом явилось появление химии полимеров, которая в XX веке предложила рынку лаки на основе полиэфира и полиуретана, обладающие сильным блеском, а также высокой водостойкостью и износоустойчивостью. Единственным недостатком этих материалов (по личному мнению) является слишком неестественный вид прикладов с такой отделкой. Гораздо лучший эффект дают синтетические лаки, дающие полуматовую или матовую поверхность.

Полная реставрация

В некоторых случаях приходится полностью обновлять покрытие оружейного приклада. Это может случиться, скажем, если был куплен плохо сохранившийся коллекционный образец, либо чтобы обновить двустволку после долгого периода беспечной эксплуатации.
Если вы не хотите по каким-то причинам отдавать дерево даже вашему доверенному оружейнику, который вам, конечно, вернет его, как новое, в обмен на очень приличную сумму, вы можете действовать на свой страх и риск. Только в этом случае есть смысл использовать то, что далее описано в этой статье.
Первой операцией является снятие с ложи всех металлических частей; единственным исключением являются втулки, проходящие сквозь ложу нарезного оружия, Будучи снятой, ложа (вместе с цевьем, если речь идет о дробовом ружье) требует освобождения от остатков предыдущей обработки. Далее можно идти двумя путями. Для лож, пропитанных маслом или парафинами, как это часто случается с военным оружием, можно применять кипяток, нейтральное мыло и достаточно жесткую одежную щетку, чередуя энергичную промывку с просушкой на солнце, чтобы масло, которым насыщено дерево, выступило бы снаружи. В наиболее трудных случаях, как случилось недавно с винтовкой Enfield Trainer 22 калибра, можно при помощи кисточки смочить ложу каким-либо летучим растворителем. Подойдет авиационный бензин или гораздо лучше метилэтилкетон. Когда масло больше не будет выступать на поверхности, можно переходить к следующему этапу — собственно восстановлению дерева.
Для лакированных или не слишком пропитанных маслом лож решением может быть применение подходящего качественного растворителя, который следует обильно нанести кисточкой, стараясь не пропускать каких-либо мест. Не забывайте про меры предосторожности при работе с растворителями — работать только на открытом воздухе в резиновых перчатках и тяжелом клеенчатом фартуке.
А главное — в защитных очках, лучше всего типа пейнтбольных. Причина для таких мер предосторожности ясна: растворители для лаков представляют собой гели на основе ацетона и каустической соды. Оставив растворитель на ложе как минимум на 15-20 минут, растворенные кашицеобразные продукты необходимо удалить металлическим шпателем, стараясь не поцарапать дерево. После этого необходимо хорошенько промыть приклад в мыльной воде, не забыв при этом и про самого себя. Лаки на основе полиэфира удаляются сложнее всего, так как они достаточно стойки к воздействию растворителей. Промышленный фен и скребок помогут решить проблему, только не переусердствуйте — легко можно повредить дерево!
Теперь можно заняться восстановлением поверхности, убирая вмятины, царапины, потертости и сколы. Вмятины можно устранить, заставив вдавленное дерево распрямиться.
Чтобы получить этот результат, существует испытанный способ. Нанести в несколько проходов с помощью ватного тампона смесь, состоящую в равной пропорции из воды и денатурата или воды и глицерина. Когда дерево хорошо пропитается, наложить на место, где имеется вмятина, кусочек хлопчатобумажной ткани, а затем сверху положить жало хорошо разогретого паяльника. Для более глубоких вмятин, чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо повторить эту операцию 3-4 раза. Очень обширные зоны с вмятинами могут быть обработаны при помощи парового утюга, опять же не забывайте подкладывать хлопчатобумажную ткань и внимательно следите за тем, чтобы ваша жена или мать не застукали вас за этим занятием.
Царапины и потертости всей поверхности удаляются с помощью наждачной бумаги. Избегайте простого шлифования рукой и в тоже время не накладывайте шкурку на жесткую подложку, например, на деревянный брусок — поверхность ложи всегда имеет ту или иную степень кривизны, и в этом случае можно легко нарушить их первоначальный профиль. Желательно приобрести мягкий абразивный тампон или сделать в домашних условиях «шкурилку», то есть деревянный брусок размером 50х100 мм с двумя пазами на боковых поверхностях для удобства удержания. На нижнюю плоскость этого бруска надо наклеить кусок неопрена или резины толщиной около 5 мм. На эту поверхность и нужно накладывать наждачную бумагу по зернистости соответствующую глубине царапин. Лучше всего на основе корундового абразива. Для этого подходят номера от 60 до 120.
После этого по поверхности надо пройти круговыми движениями мягким абразивным тампоном, вплоть до полного исчезновения царапин. Потом, используя все более мелкую наждачную бумагу, необходимо каждый раз полностью удалять более глубокие риски, оставленные предыдущей, более грубой. Таким образом, надо дойти, по меньшей мере, до номера 400. В заключение, установив на дрель резиновый круг и закрепив на нем чехол из овчины, при помощи самого тонкого абразивного порошка можно окончательно отполировать поверхность древесины.

Отверстия и сколы

Воссоздание тех или иных недостающих частей, несомненно, является работой специалиста. Если повреждения сосредоточены в зоне пятки приклада, некоторые мастера предлагают сглаживать их при помощи ленточной шлифовальной машины, не снимая при этом затыльника, чтобы уменьшить его размеры вместе с деревом, сохраняя, таким образом, идеальное сопряжение двух частей. После этого приклад и затыльник необходимо окончательно отшлифовать при помощи войлочного круга с абразивной пастой.
В самых тяжелых случаях, когда скол глубже 2 мм, нужно прибегнуть к инкрустации деревянной вставкой в поврежденное место, при этом опять же необходимо выравнивание поверхностей. Вставку лучше всего ставить на смоляной клей, применяемый в судостроении. Все это потом будет отшлифовано и скрыто при помощи тонкого подбора оттенка красителя. Для маленьких сколов можно использовать двухкомпонентную смолу, в которую примешивается древесная пыль, образующаяся при предыдущей шлифовке этого самого приклада. Другая работа, требующая участия мастера-ложевщика, и которую практически всегда приходится делать при восстановлении охотничьего оружия, — это восстановление насечки.
Один совет: в оружии, произведенном до 1920 года, оставьте ее как есть. Убрав грязь и масло из насечек при помощи щеточки, пропитанной растворителем, не делайте больше ничего. У более современного оружия можно попытаться восстановить насечки при помощи соответствующего инструмента, который следует всегда держать хорошо наточенным. Эту требующую большого терпения и хорошего зрения работу мы оставляем другим.

Все цвета радуги

В некоторых случаях, может быть, полезно тонировать приклад целиком в более темный цвет, либо умелыми штрихами выделить рисунок ореха, чтобы придать дереву более эстетичный и привлекательный вид. В средства для отделки прикладов можно добавлять красящие вещества или наносить их непосредственно на отполированное дерево перед какой-либо другой его обработкой. Именно последний способ, на наш взгляд, гарантирует наилучшие результаты. Окрашивание можно производить как водо-, так и спирторастворимыми красителями, чья тональность зависит от личных вкусов или от типа приклада.
В любом случае нужно помнить, что нельзя использовать один и тот же цвет на всем прикладе, так как впитывающая способность волокон дерева в большой степени зависит от их ориентации по отношению к внешней поверхности. В местах перпендикулярного среза волокон, как, например, на концах цевья и на внутренней части пистолетной шейки надо использовать более светлый или менее концентрированный краситель, чтобы получить одинаковый с остальными поверхностями цвет.
Различные оттенки можно также использовать для того, чтобы выделить рисунок ореха даже там, где его почти не видно. Это следует делать при помощи тонких кисточек, сразу же удаляя избыток красителя при помощи смоченного в растворителе тампона. Использование красителя на спиртовой основе представляется более практичным вследствие его высокой испаряемости.
Дерево имеет поры на наружных поверхностях. Эти поверхности подготавливаются к дальнейшей отделке при помощи специальных порозаполнителей. Порозаполнители несут функцию, напрямую следующую из их названия. Они как бы герметизируют дерево, предотвращая влагообмен с внешней средой. Влажность всегда имеет нехорошее свойство изменять геометрические размеры деревянных деталей, что приводит к возникновению внутренних напряжений, которые могут, в свою очередь, привести к поломкам, не говоря уже об ухудшении точности боя оружия.
Поэтому необходимо обрабатывать поверхности хорошо впитывающимися жидкостями, создающими защитный барьер не только для воды как таковой, но и для содержащегося в воздухе водяного пара. Отсюда следует, что операция по «герметизации» дерева должна выполняться при минимальной влажности окружающего воздуха, чтобы избыток влаги не остался бы внутри приклада. После разжижения до водной консистенции эти порозаполнители должны быть равномерно нанесены на всю поверхность. Процесс нанесения порозаполнителя продолжается до окончания его впитывания.
Внешняя поверхность ложи также обрабатывается составом-порозаполнителем, традиционным видом которого является все то же льняное масло, которое наносится на ложу, Ему дают просохнуть, и затем поверхность шлифуют при помощи порошка пемзы. Также для пропитки лож используются составы на основе синтетического скипидара с добавлением мелкодисперсного порошка диоксида кремния.
Для того чтобы полученная пленка была бы более эластичной, в состав можно добавить немного льняного масла. Как только порозаполнитель начинает подсыхать, по всей поверхности проходят грубой тканью, лучше всего мешковиной, снимая поверхностную пленку. После этого дать ложе просохнуть, а затем отшлифовать очень тонкой наждачной бумагой № 400. Осмотр с по- мощью лупы подскажет нам, достаточно ли наполнены поры, если нет, то следует повторить описанную выше операцию. Проверив, нет ли царапин или жирных пятен на ложе, можно, наконец, переходить к ее чистовой отделке.
Окончательную отделку можно разделить на 4 вида, а именно: отделка маслом, шеллачной политурой, натуральным масляным лаком и синтетическими смолами. В свою очередь, первые три способа могут сочетаться между собой в соответствии с личным опытом каждого конкретного мастера или оружейного предприятия.

Льняное масло

Как уже говорилось, льняное масло является продуктом, веками применявшимся в качестве основы для лаков. До недавнего времени его довольно просто было достать на фабрике по производству красок. Достаточно было просто спросить «льняную олифу». В действительности, масло не варилось, а очищалось, и при этом из него удалялись примеси, влага и насыщенные жирные кислоты. Лучшим типом было масло для разведения художественных красок, которое благодаря высокой степени очистки становилось особенно прозрачным. Старые живописцы советовали приобрести флакон льняного масла, заткнуть его натуральной пробкой и выставить на подоконник, освещаемый солнцем, лет на пять-десять. После такой выдержки произойдет естественное очищение масла. Сегодня составы на основе льняного масла содержат специальные присадки, ускоряющие их высыхание и препятствующие потемнению с течением времени.
Правильная обработка маслом начинается с его обильного нанесения на поверхность при помощи кисточки. Когда начинается процесс высыхания и масло загустеет не полностью, а до такой степени, когда его можно снять пальцами (оно будет скатываться катышками), необходимо быстро обтереть приклад куском грубой ткани по всей поверхности, чтобы убрать большую часть масла, при этом надо стараться проводить тряпкой перпендикулярно волокнам древесины. После этого вторым куском из более тонкой ткани приклад протирается уже параллельно его прожилкам.
Теперь можно заняться нанесением второго слоя масла, лучше всего непосредственно ладонью. Этот прием позволяет добиться наиболее равномерного распределения масла на поверхности и улучшает конечный результат (гарантирует от ворсинок). После этого снова следует обтирка тканью для снятия излишков масла и сушка в сухом помещении при температуре около 20°С. Через день ложа снова протирается хлопчатобумажной тканью.
После трехдневной выдержки можно повторить нанесение масла. Уровень результата зависит от времени, которое имеется в распоряжении, и от нашего терпения. После 4-5 циклов, как правило, достигаются хорошие результаты. Наилучший результат достигается при 7-8 циклах при условии, что маслу не давали загустеть на поверхности дерева. Если в какой-то момент времени вам показалось, что что-то идет не так, как надо, — не страшно, просто протрите ложу грубой тканью и повторите нанесение масла. Обработанная маслом ложа может в любой момент быть доведена до первоначального блеска при помощи повторной пропитки. Оптимальный интервал между пропитками — один раз в полгода.

Шеллак и масло

Шеллак, будучи отличным средством для полировки престижной мебели, имеет тот недостаток, что его жесткая пленка легко повреждается. Чтобы придать ей большую эластичность, в оружейном деле используется смесь шеллака с маслом. Этот тип обработки лучше всего подходит для дробовиков и характеризуется сложностью нанесения. Процедура заключается в натирании ложи тампоном из ткани не оставляющей волосков. Тампон при этом пропитывается жидкоразведенным шеллаком (1 весовая часть шеллака на 4 весовых части винного спирта) и на него наносится также несколько капель масла.
Нанесение политуры производится одним непрерывным и уверенным движением. Далее следует просушка в течении как минимум 2 часов и шлифовка мельчайшей шкуркой с маслом и тальком. Нанесение следующего слоя следует непосредственно после шлифовки. Для получения хорошего результата нужно как минимум 5 циклов обработки. Эта очень красивая отделка хорошо подходит к высококлассному оружию, которое надо выставить на витрине. Но этот блестящий результат не сохранится в условиях реальной охоты, так как царапины и влажность очень скоро повредят блестящую поверхность. Но первоначальный блеск можно восстановить полной или фрагментарной обработкой.
Лучший результат достигается при покрытии приклада сначала маслом, а затем ладонями рук сразу наносится смесь шеллака с маслом. Использование тампонов из мягкой ткани в этом случае позволит вам избежать смущения, вызванного вопросами по поводу состояния ваших рук на следующий день в офисе. После нанесения состава очистить ложу сухой тряпкой, оставить на 1 час для просушки и снова повторить операцию еще 5 раз. В заключение нанести рукой слой жидкого масла и в очередной раз протереть.
Этот метод полировки сегодня уступил место смесям шеллака и целлюлозы, что делает значительно менее трудоемким процесс обработки. Но и в этом случае очень красивая блестящая поверхность больше подходит коллекционному оружию, редко используемому на реальной охоте.

Масляные и синтетические лаки

Процедура нанесения масляного лака похожа на работу с шеллачной политурой. Смесь из равных частей лака и масла наносится на поверхность в один слой. Избыток лака тут же удаляется сухой тряпкой. Эта операция повторяется как минимум 5 раз с интервалом в один день.
Сегодня химия предоставила в наше распоряжение отличные синтетические продукты на основе полиэфиров и полиуретанов. Полиэфирные лаки достаточно распространены; мы рекомендуем использовать те, что подходят для наружных работ, так как они более светостойкие. Особенности полиэфиров — высокая поверхностная прочность и блестящий внешний вид. В случае удара, однако, блестящий слой покрывается мельчайшими трещинами, которые очень трудно замаскировать. Эти лаки наносятся распылителем, при этом предыдущий слой должен хорошо затвердеть перед нанесением следующего слоя. Трех циклов всегда бывает достаточно. Чтобы улучшить конечный результат, приклад можно вручную отполировать с помощью тряпки с нанесенным на нее каким-либо полировочным средством либо при помощи установленного на шлифовальный круг матерчатого диска и абразивной пасты зернистостью № 2000.
Полиуретановые лаки, на наш взгляд, значительно больше подходят для отделки прикладов. Они обладают повышенной эластичностью и в то же время высокой прочностью на истирание, а также придают дереву более приятный внешний вид. Едва ли они будут очень блестящими, поэтому деревянные детали не будут похожи на пластмассу. Существуют также полуматовые и матовые лаки, очень подходящие к нарезному оружию. Полиуретановые лаки также наносятся из распылителя. После нанесения первого слоя лучше подождать несколько дней. По прошествии этого времени, стараясь не касаться приклада голыми руками, отполировать приклад водостойкой шкуркой № 800 с водой, чтобы убрать все возможные неровности и улучшить качество подложки, на которую ложится следующий слой лака.
В качестве заключительного этапа для лучшей защиты можно нанести слой восковой полироли.

Мнение специалиста

Инноченцо Куомо, 1930 года рождения, оружейным ремеслом занимается с юности, ученик самого маэстро Чиччо, который работал механиком на заводе в Вариале и является изобретателем одноименного затвора для охотничьих ружей. Также Чиччо работал в арсенале города Торре Анонсьато близ Неаполя во время массовой переделки винтовок Веттерли калибра 10,35 мм под патрон 6,5 мм Каркано.
При входе в мастерскую нас встречает мастер с прикладом в руках. Он как раз придавал ему правильную форму. До 1975 года Инноченцо развлекался изготовлением двустволок с замками типа Ноllаnd-Ноllаnd. Это кажется невероятным, но работая в кузнице до седьмого пота, он использовал для изготовления деталей оружия отслужившие свое время рельсы и рессоры. Сегодня же он, вместе с сыном Пино, руководит известной ремонтной мастерской, а его старший сын Джозуэ на расстоянии 20 метров от них управляет одним из самых известных оружейных производств Генуи.
Их основная специальность? «Печь пироги с сыром», — остроумно отвечает мастер. На самом деле их работа очень сложна и кропотлива, но неблагодарна в финансовом плане: самые сложные ремонтные работы, изготовление специальных кронштейнов для оптики, изготовление и подгонка лож по индивидуальному заказу, реставрация старинного оружия, элитное коричневое воронение. А какова цена полного восстановления ложи, например, полуавтомата? Всего-то около 80 000 лир, включая восстановление насечки и лакирование по вкусу заказчика.
На рабочем столе разложены заготовки прикладов. Здесь есть заготовки из пьемонтского ореха, а также из витого турецкого и старого ореха из Val-d-Avoto. Мы спрашиваем о составах для полировки дерева. Нам отвечает Пино, а тем временем его отец доводит ствол какого-то карабина. «Лучше никогда не браться за неполное восстановление, это лишь в редких случаях дает приличный результат», — говорит он. Для таких случаев, по словам мастера, лучше всего подходят двухкомпонентные полиуретановые лаки: хорошо потрудившись, вполне можно скрыть следы реставрации, но все равно такая игра не стоит свеч. Для более дорогого оружия мы используем политуру: смесь шеллака и очищенной целлюлозы, которая со временем не желтеет и подчеркивает рисунок дерева. Конечно же, эта отделка не так прочна, как современные синтетические лаки, значительно больше подходящие для рабочего оружия.
«После многочисленных проб мы выбрали промышленный полиуретановый лак итальянского производства, а для нитро-целлюлозных лаков мы используем английские компоненты», — говорят мастера. Мы спрашиваем: «Что вы можете посоветовать любителям, чтобы сохранить приклад в хорошем состоянии?» «Оберегайте дерево от случайных ударов и чаще натирайте его защитным воском, в противном случае — мы всегда здесь, в вашем распоряжении».

Продукция компании Кеphа

Небольшая фирма Керhа, расположенная в Брешии и руководимая Эудженио Гранди, имеет за плечами многолетний опыт изысканий в области химии. В каталоге данной фирмы представлена обширная гамма специальных средств для ухода за древесиной лож наиболее престижного оружия. Сильной стороной этой продукции является легкость применения и высокое совершенство.
Среди производимой этой фирмой продукции имеются составы для воронения, а также для плакирования металла золотом и серебром и специальные средства для сохранения металла очень старого оружия. Специальные красители для стволов пистолетов, производимые фирмой, будут по достоинству оценены пользователями оружия Веrеttа: мы имеем в виду оружейников полиции, которые при небольших расходах могут улучшить внешний вид своего «машинного парка».
Что же касается ружейных прикладов, большое внимание также уделено красителям, гамма которых содержит пять тонов. Красители могут смешиваться для точного подбора цвета.
Улучшая технологию очистки, Керhа довела до совершенства два состава натуральных лаков, очень эластичных и не желтеющих на солнце. Они хорошо подходят для отделки старинного оружия и быстро наносятся на предварительно отшлифованный приклад.
Любители пропитки прикладов маслом могут выбирать между более практичным спреем и более традиционной жидкостью, которую нужно втирать тряпочкой. В любом случае сушка идет быстро и дает хорошо блестящую поверхность. Завершают серию чистящие средства для дерева и кожи, а также гамма защитных тонированных восковых полиролей, подходящих также для маскировки мелких трещин.

Отделка горячим воском

Вощение типично при отделке мебели и на сегодняшний день не слишком широко распространено в оружейном деле. Однако простота выполнения такой отделки и хорошие получаемые результаты заставили нас предложить и этот метод нашим читателям. Отправной точкой здесь также является отшлифованный и доведенный приклад, но этот метод ценен также возможностью защиты поверхности уже обработанного дерева, в этом случае смесь можно наносить исключительно в холодном виде.
Для этой работы необходимы пчелиный и карнаубский воск, а также чистый скипидар. На водяной бане надо смешать 10 весовых частей пчелиного с 3 частями карнаубского воска, помня о том, что последний весьма тугоплавок. Когда смесь станет полностью однородной и жидкой, как вода, надо будет добавить б частей скипидара. Будьте осторожны, скипидар горюч! После этого смесь вновь доводится до однородной консистенции и не охлаждается.

Используя кисточку из щетины шириной около 25 мм, нанести жидкий воск на предварительно подогретый приклад. Спустя пару часов снимите излишки воска, растопив его при помощи обычного фена для сушки волос. Через несколько дней, в течение которых приклад должен находиться в тепле, надо еще раз повторить нанесение воска, после чего убрать излишки воска феном и с силой протереть всю поверхность тряпкой. Затем прикладу дать остыть и навести окончательный лоск куском мягкой ткани. Отделка будет очень приятной на ощупь, теплого оттенка, с хорошими защитными свойствами и легко восстанавливаемая повторным нанесением воска раз в полгода. Этот тип отделки, кстати, при необходимости легко удаляемый, очень хорошо подходит к бывшему армейскому оружию и шомпольным репликам. Материалы, которые для этого требуются, можно недорого купить на хорошо оснащенных предприятиях по производству красителей.

Альберто Рикадонна, журнал "Ружье", 2003 г.

Источник: comgun.ru