Кросман 2100 до 40Дж

Автор: Олег

Заранее хочу предупредить - если полностью (не частично) повторить все операции по апгрейду, то винтовка из маленькой синички превратится в настоящего журавля, но находящегося у вас в руках! При этом, никакого велосипеда я не изобрел, все известно уже давно, но в музыке тоже всего семь нот…
Начать, думаю, нужно с изготовления нового накопителя увеличенного объема. Хочу сориентировать вас правильно - предлагаемый мною СЕЙЧАС вариант нельзя рассматривать как одно целое с предыдущими заметками!
Итак, накопитель:
От старого ничего не нужно, может быть только резиновые кольца, если они еще живы. Но лучше подобрать на авторынке подходящие, чтобы избежать проблем с заменой… Новый корпус делается немного большего размера. Попробую начертить :

1) Ф штока 4,6мм ( здесь и далее “Ф” обозначает диаметр ), сделан из дюбеля для строительного пистолета, отполирован и хромирован (можно выточить из нержавейки )
2) Полиуретановая прокладка толщ 3мм, по центру отверстия Ф4,5мм, не плотно сидит на месте - должна самоцентроваться штоком. Сначала изготавливается плотно по Ф, сверлится отверстие Ф4.5, потом по наружному Ф снимается 0,5мм на Ф.
3) Резиновое колечко от авто, круглое, в свободном состоянии внутренний Ф4,5мм. Посадочное место под него не смог сделать хороший токарь (работа вслепую и нужна постоянная примерка), Пришлось делать вручную электродрелью (хорошей) на кухне за 1.5 часа. От советского стеклореза взял деревянную ручку, обрезал, одел на нее корпус - резьбовой частью и, при помощи надфиля, заточенного как резец буквой Г, проделал эту канавку.
Шток должен ЛЕГКО двигаться по резинке под действием возвратной пружины. Пружина средняя, лишь бы открывала шток.
4) Пружинка обратного клапана. По жесткости похожа на родную! , но длиннее. Если слишком мягкая, то под впускной клапан может попадать мусор…
5) Обратный клапан. Латунный стакан, в который вставлен фторопластовый цилиндрик (легко заменимый). Сам клапан не большой, высота 7-8мм , фторопласт выступает меньше 1 мм… Ф фторопласта 5мм, а Ф латунной части- чуть меньше чем отверстие в пробке 6(где-то 9мм) Пробовал стальной шарик ,но он ржавеет…
6) Пробка с обратным клапаном. Почти похожа на родную, но с плоским торцом(легче изготавливать ответную часть- поршень) Ф впускного отверстия без изменений- около 1мм . Очень важно не просадить посадочные места под резинки! Резьбу можно взять М12 *1,5 (какую пару найдет токарь) Наружный Ф 15,95мм . В сборе с большей (Ф16) резинкой должно устанавливаться плотно- ЛИШЬ БЫ НЕ ЗАКУСЫВАЛО резинку! Резиновое колечко подошло от сантехники… Пи сборке-подгонке меньшей резинки,(от авто) ее нужно слегка смазать маслом, и пробка должна полностью закручиваться, БЕЗ ЩЕЛИ- не то резинку выдавит! Обратите внимание на родную пробку - там на торце, прилегающем к корпусу есть небольшая проточка ( 0,2мм) , она нужна!, даже можно 0,5мм
7) Корпус накопителя. Как оригинальный, но ДЛИНОЙ 51мм. Ф перепускного отверстия 4,5. Ф под шток 4,6мм. Ф под переходник в ствол 7мм Ф корпуса 15,9 (должен входить в цилиндр свободно и не болтаться-перекашиваться)

Я забыл пояснить… Работа выпускного клапана , взвода и спускового механизма ИЗМЕНЕНА ПРИНЦИПИАЛЬНО! В результате я получил нежесткий взвод и очень мягкий спуск (подумал - выстрелил) и, самое главное ВОЗДУХ НЕ МОЖЕТ оставаться для второго выстрела. Мощность ограничивается только прочностью насоса.

Теперь, когда токарь все это сделал, приступим к цилиндру…
Соберите накопитель и, если необходимо, подгоните наждачкой-нулевкой диаметр пробки накопителя- только без насилия, чтобы без заедания все это дело входило в цилиндр. Конечно же этим нужно заниматься не надевая, пока, резиновое колечко. Предварительно нужно , аккуратно, напильником круглым сточить старые упоры для накопителя.( Помните , что в винтовке есть детали, которые переделать или заменить практически НЕВОЗМОЖНО! Поэтому: семь раз отмерь…) Затем, применяя здравый смысл, нужно разметить места для новых упоров: накопитель должен стоять так, чтобы уплотнительное колечко пробки стало на старое место- не доходя приблизительно 2мм до отверстия сбоку цилиндра. Просто вставьте накопитель на место, а затем, штангенциркулем замеряйте расстояние до задней части корпуса накопителя и перенесите их на внешнюю сторону цилиндра (не плохо бы сделать это в патроне токарного станка) Новые упоры я сделал парой ударов молотка , зажав цилиндр в тиски (нельзя зажимать в районе хода поршня) Предварительно нужно выточить ЛАТУННУЮ болванку длиной приблизительно 30мм и Ф 15,95( у меня была стальная – чуть не запорол цилиндр, когда вытаскивал) Еще, на точиле, нужно из инструментальной стали (кернер) сделать рубило, по форме носика, как старые упоры, примеряя… и с одной стороны ТУПОЕ. Болванку нужно вставить в цилиндр на место накопителя, зажать в тиски и рубануть…не насквозь! И симметрично! Пишу, может излишне подробно, но “лучше не добдеть, чем не доспать”. Болванка вытаскивается вперед.
Следующий шаг – нужно просверлить перепускное отверстие в цилиндре Ф 7мм . Можно чуть больше, но сверлить лучше на станке и начиная меньшим сверлом, чтобы потом можно было подкорректировать.
Итак: накопитель на месте. В токарном станке нужно отрезать (укоротить) задннюю часть цилиндра по отверстия( мм10), снять фаски и заказать токарю удлинитель цилиндра, стальной (на фото хорошо виден). Накопитель мы удлинили – нужно удлинить и цилиндр на одинаковое расстояние, т.е 18мм СЗАДИ, а СПЕРЕДИ - эти 18мм на станке - отрезать

Отверстия Ф7мм нужно просверлить на сверлильном станке строго по центру в детальке до установки на цилиндр.
В передней части цилиндра таким же образом отверстия Ф6мм(под ось цевья),но сначала это место нужно усилить… Можно выточить на токарном станке стальное кольцо шириной 8мм Ф19мм*Ф28мм, ПРИВАРИТЬ его , одев на цилиндр, на 8мм от края. Потом сделать прорезь и снять фаски изнутри отверстий, чтобы не рвать резинки! Приваривать полуавтоматом, но лучше аргоном. Подразумевается, что все работы будут выполнять СПЕЦИАЛИСТЫ и, не как нибудь. У меня это место наплавлено сваркой и потом обработано.
Теперь возьмите в руки ствол- там есть силуминовая деталька… Открутив шестигранником стопорный винт снимите ее со ствола. Перепускной выступ у меня отломался и, нет худа без добра, пришлось сделать новый…
Несложная токарная работа - латунная штучка с мелкой резьбой М8 и наружной канавкой под уплотнительное колечко от зажигалки (делал методом “втыка” при помощи электродрели) Эта штучка потом, как бы, удерживает(стопорит) накопитель, работает на срез…

Попробуем теперь немного собрать…
1. Посадите на эпоксидку переходник с мелкой резьбой( ствол-накопитель). Затем надфилем уберите лишний метал и заусенцы так, чтобы ствол нормально входил-выходил. Вставьте ствол на место, затяните шестигранник и в таком виде рассверлите перепускное отв. в стволе Ф4,5. Разберите узел и аккуратно снимите заусенцы внутри отв. в стволе. Качество проверяйте пулей , удобнее длинной, напр.0,75 . Но чтобы проверить нужно подготовить – переделать досылатель… (С таким досылателем даже колпачки не кувыркаются, но при подаче пули в ствол ,винтовку нужно наклонять вбок, чтобы пуля не цеплялась за перепуск.) У меня он обрезан так ,чтобы в закрытом состоянии стержень не доставал до пулеприемника на7-8мм! Вместо отрезанного куска делается латунный гладкий цилиндр, одной стороной вставленный (можно на суперклей) в досверленое отверстие в пластмасе, а с другой – ровный с полированной фаской… Латунная деталька должна входить в ствол до нарезов ,без заеданий и, как можно плотнее. Доставая до нарезов (ствол собран с совпадением отв) деталька должна выглядывать из пулеприемника на 2мм- это сделано для долгожительства резинового колечка, чтобы не цеплялось. Колечко такое же как в корпусе накопителя, на штоке(8*4,5*1,75), оно прижимается , немного укороченным ,торцом ствола к наплыву внутри пулеприемника:ствол нужно обточить на точиле, вращая, так- чтобы при совпадении перепуска кольцо не слишком сильно зажимало латунный досылатель(он должен ходить плотно , но не клинить). Резинки при установке нужно смазывать маслом.

Когда все подогнано – можно собрать ствол на эпоксидку( силиконовые герметики не выдерживают) Здесь главное: не пережать ствол шестигранником( застрянет пуля) и, точно совместить перепускные отв. Клеить нужно с вставленным досылателем:всунулили резинку, намазали клеем ствол и корпус, вставили правильно ствол и ,без дури, затянули шестигранник. Резинку протереть маслом, ствол и корпус – обезжирить. Я пользуюсь “холодной сваркой”- та же эпоксидка…Фаски и заусенцы! Полирнуть.
Клей высох… Можно собрать ствол в кожух. У меня он держится на трех фторопластовых (можно любой пластик) кольцах 8*14*10. Снаружи кольца имеют 10 продольных пропилов(интегрированный глушак). Без колец – нельзя, они центрируют ствол под основной глушитель. Открытго прицела у меня нет, а тот паз на конце ствольного кожуха, под мушку, я просто отрезал… Глушитель одевается на фальшствол , упирается в черные пластиковые половинки и зажимается тремя потайными винтами М4.
Далее вставляете ствол в отверстие накопителя в цилиндре и примеряете все к ствольной коробке. Задний удлинитель цилиндра сначала подгоняется по длине относительно пулеприемника, а потом пропаивается обычным оловом ,с кислотой. Главное ,чтобы не было перекоса ствола при сборке- точность сверловки перепускного отв. и отв. в конце цилиндра +- 0,1мм - этот то размер и закрепляется потом пайкой. Осевого перекоса отверстий, быть тоже не должно.

В пластмасовых половинках , крепящих ствол спереди, нужно, острым ножом, срезать изнутри лишнее, чтобы они нормально облегали усиленную переднюю часть цилиндра( замыкались на стволе без щели). Сверху на них я сделал полоску-хомут, чтоб надежнее закрепить ствол.
Рычаг накачки усиливать ОБЯЗАТЕЛЬНО! В районе осевого отверстия нужно делать вставку из хорошей стали, каленую и приваренную к рычагу(у меня она вдобавок еще и приклепана).

Заклепка Ф6мм*9мм*6мм
Ф отв., как Ф внутренней обоймы от подшипника с внутреним Ф6мм.
Приблизительная схема , рычаг должен достаточно открываться и не заедать об цилиндр возле оси.

Вставка служит наружной обоймой подшипника скольжения. В нее вставляется внутренняя обойма (колечко) от подходящего шарикоподшипника Ф9мм*6мм*6мм, в которую потом вставляется каленая ось Ф6мм, имеющая с одной стороны шляпку, а с другой резьбу М4 глубиной 5 мм. Винт м4 с гровером. Винт вкручивается слева.
Поршень – латунный, регулируемый, с кольцевой манжетой. Колечко резиновое 1ШТ ( изначально было два в одной канавке, но они клинили друг друга). Ф рабочей части поршня 15,95мм и даже подгонял по месту нулевкой…Расстояние от края кольцевой канавки до днища поршня – 1мм. Изготовление – вышеописанным способом, но при накачке двигаться должно свободно, конечно, при наличии смазки. СМАЗКА - разово обработать небольшим количеством бисульфата молибдена с компрессорным маслом (МС20), а потом (через 100 выстрелов) по капле МС20 на войлок. Само собой оси мазать тоже…
Поршень с контргайкой регулируется так, чтобы при упоре поршня в накопитель, конец рычага не доходил до своего места на 30-35мм, регулировать без давления воздуха (чтоб убрать осевые люфты).

Ползун – пластмассовая деталька, толкающая поршень - у меня новый. Выточен из капролона, ровный цилиндр.
И, на “сладкое” – спусковой механизм!
Полученные характеристики:
Нет жестких пружин, легкий взвод одним движением и очень Мягкий спуск 40-50г (не регулируемый)

Дополнительная ось, пластмассовая втулка,залитая эпоксидкой в пластилиновую форму по месту. Сначала нужно на определившемся месте, при помощи пластилина, закрепить ось с рычагом, одеть на ось втулку. Затем в ответной половинке ствольной коробки, из пластилина сформировать полость и залитьее эпоксидкой, а сверху надеть вторую половинку ст. кор. и стянуть одним винтом.
Общий принцип работы системы выпуска и спускового механизма, КАК У ИЖ 46, естественно примененный к тому, что есть… Система простая и сложная одновременно. Все детали спускового механизма сделаны из подручных материалов при помощи точила с отрезным камнем, дрели и паяльника. На кухне, дома. Все контактные участки на рычагах отполированы пастой ГОИ. В процессе настройки СМ было несколько срывов, в том числе и одна дырка в потолке… Узел очень ответственный! Большое неудобство в том, что механизм работает при закрученных винтах ствольной коробки, что твориться внутри – не видно… быстро не делается. Если у меня получится правильно объяснить - то за день-два можно управиться.
Положение механизма во взведенном состоянии:

Положение механизма в момент выстрела и до взвода:

Принцип работы:
Перед накачкой нужно поставить механизм на взвод. При этом стандартный пластмассовый затвор оттягивается назад, своим торцом толкая хитрый рычажок-качалку, который, вращаясь на оси (латунный гвоздик, сапожный) через промежуточную серьгу , толкает шток с припаянным зацепом ( шток ходит в том месте, где раньше был подаватель шариков и этот шток должен иметь свободный ход ~1мм!). А зацеп захватывает штырек на ударнике и, толкает ударник вперед; ударник через промежуточный регулировочный шарик (подбирается методом “втыка” и сидит в каком-нибудь пластиковом корпусе-центруется поместу) толкает выпускной шток до захода его в полиуретановую прокладку(указана синим).Как только шток прошел за прокладку – срабатывает шептало и подпирает ударник (ударник уже не ударник, а скорее “удержальник”. При этом одновременно, маленькой пружинкой, устанавливается упор под шептало, который подпирается промежуточным рычажком (зеленого цвета), с одной стороны, подпружиненным до контакта со спусковым крючком. Спусковой крючок без возвратной пружины, используется маленькая пружинка на зеленой детали. Родная возвратная пружина с. к. работает только на предохранитель - обратный конец упирается в корпус ствольной коробки.
Шептало и рычаги-упоры стальные, сделал из тяги взвода ППП. В нагруженных местах впаял ролики от подшипника и отполировал точки соприкосновения.
При нажатии на спусковой крючок, происходит нажатие на промежуточный рычаг, который поднимает упор и высвобождает шептало. На шептало давит ударник (приблизительно 40-50кг), срывает его (без упора) и движется назад, открывая выпускным штоком , дорогу сжатому воздуху в ствол…БА-БАХ! Отрицательный момент то, что ударник сильно бьет по заднему упору, относительно. Упор нужно делать металлическим с резиновыми (или) демпфирующими шайбами. И еще- тот винт, проходящий через упор, пришлось заменить на М5, резьба только в нижней части винта, чтобы плотно сидел в корпусе ствольной коробки.

Я дополнительно стянул ствольную коробку: два винта М4*8 (слева и справа) вкрутил в нарезанную резьбу в “пеньках” пулеприемника

И поставил готовую мебельную стяжку – трубка с резьбой М4 по краям и двумя винтами М4*8
Может, кое-что и упустил…, но “каемочка на блюдечке” достаточно голубая!
Желаю всем УДАЧИ в нашем “безнадежном” деле!
И лишний раз хочу напомнить о безопасности при обращении с ОРУЖИЕМ!

Источник: airgun.org.ua