От души приветствую сопалатников и прошу прощения у корифеев , более опытных и знающих, чем я, за огрехи, которые могу допустить в данной теме. Просто хочу поделиться тем, чего удалось добиться самому. Как к этому пришел я:
Кросмана 1377 приобретал осознанно и целенаправленно, так как имея Крыс 2100, основательно помучив его в мультиварианте, переведя его в конце концов в ПЦП, и получив достаточно точную и мощную винтовку, понял, что несмотря на эти достоинства(о недостатках умолчу, они всем известны) агрегат весьма неудобен в пользовании. Надеюсь, вы меня поняли правильно. Поэтому у меня и появился Крыс 1377. Хотелось иметь компактный, не особо прихотливый и удобный агрегат. Впрочем тут я не оригинален, этого хотят ВСЕ! Возможностей тут навалом. Даже уважаемый Федор (Крюгер) не прошел мимо этой модели и поставил на поток отличный КИТ ПЦП. Однако я лично – рыбак. И потому покупать рыбу мне претит. Я должен ловить сам. Своим способом и своими, изготовленными лично, снастями. Вот только крючки да леску покупать приходится все равно.
Так и с любимыми нами изделиями. Покупаю только то, что не могу изготовить сам. Ну и финансы заставляют «протягивать ножки по одежке». Потому и резик у меня не от Федора, а подешевле. Короче сделал то, что сделал и решил поделиться с такими же, как я сам. Поскольку самостоятельное изготовление любого оружия запрещено законом, а изготовление из него игрушек – нет, я с чистой совестью этим и занялся. Прошу простить меня за долгое вступление.
Итак, что потребовалось для успешного решения задачи:
- Настольные тиски
- Струбцины (средних размеров). Три штуки.
- скотч широкий и узкий
- эпоксидка
- стекловолоконная лента, ткань.
- дрель
- шуруповерт
- гравер с набором алмазных фрез и шарожек
- хорошие напильники и надфили
- Стальная лента из строительной рулетки или очень мелкая металлическая сетка. Это нужно для армирования стеклопластика.
Ну и всякое подходящее железо из чего пришлось точить детали.
Сразу хочу оговориться, что процесс апгрейда особо не документировался, «чертежи» делал для себя, набросками отдельных деталей, фотографировать сразу и пошагово не догадался. Так что выложу то, что есть. Опишу концептуально, чего я хотел, как этого добивался. .А додумывать придется последователям идеи, если таковые образуются.
А хотел я, чтобы стволик «сидел», как влитой. Чтоб не болтался затвор (досылатель), чтоб можно было всобачить модер из трубы-тридцатки, дабы внутри разместить механику самовзвода. Для той же цели нужна была коробка, разъемная вдоль по горизонтали. Такую заказывать по своей задумке – станет дороже двух стоковых Крысов! Пришлось прибегнуть к помощи старой, доброй эпоксидки. К услугам токаря все же пришлось обратиться – выточил корпус досылателя, заготовку досылателя и пробку корпуса досылателя. Ну не было у меня дрели с патроном на 14 мм! Обошлось сие в двадцать гривен, что по-русски означает около восьмидесяти рублев.

досылатель и пробка.

Все проточки, за исключением сверловки, выполнил гравером и различными насадками к нему. Зацеп штифта ударника на досылателе пришлось вваривать, так как у токаря не оказалось подходящего по толщине материала, чтобы точить цельную конструкцию.
Забыл сказать, что решился так кардинально менять конструкцию коробки после того, как купил магазин мародеровский, который до того и в глаза не видел. Как и прочих. И вот, когда я его купил (дорого, блин, аж 284 гривны (около 1200 RUR) за слепленную кучку пластиковых деталюшек), разобрался, как он работает, тогда и пришло решение, что делать. Монтажную направляющую (точную копию тела досылателя, но с более длинным заходом в ствол и без зацепа штока ударника) для обеспечения соосности ствола и корпуса досылателя в процессе формирования тела коробки, точил уже сам, зажав в шуруповерт 12-ти миллиметровую латунную заготовку. Получилось хорошо. Плотно зашла и в корпус досылателя и в ствол. Без люфтов. Пластину торца корпуса досылателя, вынув монтажную направляющую, насадил на посадочное место корпуса, предварительно облудив его, и пропаял. Из упаковочной хрени, типа пенопласта (кажется пенополистирол) вырезал подобие магазина, но на один мм толще. Обклеил его скотчем. Вставив монтажную направляющую в корпус, насадив на нее «магазин» и ствол, начал формировать тело коробки - обезжирив корпус досылателя и обработав ствол(предварительно нагретый в кипятке) парафином, стал плотно обматывать их стекловолоконной лентой, послойно пропитывая ее эпоксидкой. Достигнув нужной мне толщины, туго обмотал изолентой, тем самым выдавливая излишки смолы и уплотняя волокна. После полного отвердения смолы обработал будущее тело коробки грубым напильником, придавая ей параллепипедную форму, контролируя прямоугольность и параллельность сторон оси ствола. Получилась заготовка квадратного сечения нужной мне толшины. Но не высоты. Помните, мне нужно, чтобы поместился модер-тридцатка? Нужно наращивать низ и верх. Причем низу надо придать форму желоба, радиусом, как у трубы ударника. Координаты и размеры проточек в стальном корпусе досылателя мне известны (записал), перепуска ствола – тоже. Главное, не закосить при сверловке! Разогрев ствол в кастрюле с кипятком и вытащив его из тела коробки, высверлил в ней отверстие под перепуск (ф 7мм) и профрезеровал гравером проточки под рычаг досылателя и штифт взвода ударника. Из двух строительных патронов(ф7мм), обрезав им капсюльную часть( а вернее – сточив напильничком, зажав в шуруповерте) изготовил пробойник и типа, монтажный перепуск, который тоже обработал парафином. Нарезал полоски стекловолоконной ленты и ленты рулеточной. Собрав их в отдельные пачки, в стекловолоконной прорезал изготовленным пробойником 7мм дырочку, а рулеточную пачку, зажав двумя струбцинами с обеих сторон предполагаемого перепуска, просверлил 5-ти мм сверлом. Отверстие получилось неровным, с рваными краями. Поэтому обработал его гравером с конусной 6мм фрезой. Кроме того прорезал в пачке проточку под штифт ударника и острым шилообразным пробойником пробил множество дырочек.(лучше бы использовать мелкую металлическую сетку, которая бывает в бензофильтрах, но у меня не было). Затем, разобрав пачку, каждую пластину (перепуск) рассверлил более толстой фрезой до 7-ми мм.
Вставил в тело(в дальнейшем – коробка) ствол и «перепуск». Подготовил трубу насоса, оклеив то ее место, где будет коробка одним слоем скотча. Аккуратно, без складок и пузырей. С запасом, чтобы эпоксидка не попала на голый металл. Там, где в трубе насоса(накопителя, ударника) отверстие перепуска – крестообразно прорезал скотч. Все! Теперь зажимаю коробку со стволом в тиски (низом вверх) И накладываю заготовленные полоски стекловолокна, нанизывая их на вставленный «перепуск» и промазываю эпоксидкой. Уложив несколько слоев стеклоленты начинаю укладывать и рулеточную, перемежая каждый слой лентой стекловолоконной. Два - три последних слоя – именно стекловолоконная лента! Теперь все это дело надо соединить с трубой. Тут бы не помешала еще одна пара рук, ведь надо все скрепить струбцинами. Но справился и сам. С трудом, с матюками, но справился. Ура! Можно мыть руки и начинать регулировать струбцинами параллельность ствола с трубой. И это получилось. Пришлось правда, задействовать третью струбцину, пару пластиковых пластин, оклеенных скотчем и даже несколько зубочисток Но задача таки решена! После высыхания обработал боковые поверхности, на нижнюю, прилегающую к трубе, наклеил слой скотча и наложил еще шесть миллиметров секлоленты. По той же технологии. После обработки боковых поверхностей нижняя 6-ти мм-я часть легко отделяется. Просверлив все необходимые отверстия и удалив «магазин» наклеил эпоксидкой торцевую пластину казенной части ствола (идентичную пластине торца корпуса досылателя, но с отверстием бОльшим, чем диаметр ствола/чтоб после небольшой обработки круглой шарожкой вставить резиновое кольцо\ и вытащив «перепуск» (гильзу стройпатрона, помните?)получил отличную коробку. Как я наращивал верхнюю часть коробки – опущу. И так ясно. Из латунной трубки золотника камеры колеса грузовой машины выточил новый перепуск. С проточками под колечки. (его не фотал)Получилась вот такая хрень. Передняя часть коробки сформирована и обработана под модер из трубы валика принтера.(ничего другого под рукой не было).

Собрав все, получил работоспособный агрегат. Неказистый, но более удобный, чем стоковый в разы. Конечно же, пришлось снабдить ударник дополнительным рычагом взвода. Кто пользуется данным типом магазинов, знает зачем. Проточка под колечко – на досылателе. Временно. Позднее проточу в казенной части ствола. Ну и еще фотка. Малоинформативная, зато со всеми положенными у нас, атрибутами.

Следующим этапом стало изготовление «одежки» на коробку, которую изготовил из миллиметровой листовой стали.Все детали короба пропаяны между собой и крепятся к коробке винтами через ластохвосты. Вот такой получился короб.

Готовый ворониться, но еще без вставки и ластохвоста под целик.
А это уже с пробным воронением.

На нижних краях короба изнутри припаяны четыре зацепа, которые защелкиваются на коробке.
А вот и готовое, но не конечное изделие. Пока еще в мультикомпрессионном исполнении, т.е с сохранением присущих параметров и игрушкой его не назовешь

По поводу прицела и отделки модера и трубы насоса прошу тапками не закидывать. Были веские причины сделать именно так. Временно.
Приклад изготовлен из куска старой швабры, куска пластиковой трубы от детской игрушки и ручки от очень взрослой сковороды. Выдвижной. С тремя фиксированными положениями. Неприглядный, зато очень удобный.

Но и это промежуточный вариант. Потому как конечным итогом видится булпап-самовзвод.
Саундмодератор сваял из трубы картриджа принтера. Начинкой послужили: пластиковый флакончик от «Ксилена»; пластиковый тубус от каких-то крупных таблеток; две пластиковые трубки с перемычками внутри(не знаю от чего).Кроме того, снабдил его УОСом, изготовленным по той же технологии, что и тело коробки. Как ни странно, но со своей задачей модер справляется достойно. Не «токапук», но и посторонних ушей не раздражает, практически не влияя на траекторию полета пули. И все же, он тоже временный! Для моей цели нужен на тридцатой трубе. В крайнем случае – на 28. И вот странность – в республике, производящей люминь - дюраль раздобыть довольно сложно. Я пока не смог. Надеюсь, кто-нибудь поможет мне в этом.
Да, совсем забыл написать, что рычаг досылателя снабжен пружинкой от зажигалки, чтобы его зацеп выскакивал при досланной в ствол пуле и фиксировал досылатель, исключая его «откат» при выстреле.

Сейчас уже Крысик обращен в ПЦП. В принципе он остался таким же, только вместо цевья и насоса торчит резик-сороковка 430 мм длинны и вместо карандаша – бушик 3 –
9 *32

Надо поменять ствол. Есть 290 мм-й отрезок зулевского ствола. Ставил на Крыса 2100. Кучность присутствовала, но разогнать до желательных скоростей получалось с большим перерасходом. Поставил родной. В данном же случае думается, что 290 мм качественного ствола всяко лучше, чем 240 мм родного крысиного. Как считаете, товарищи?
Задняя пробка резика у меня слегка закошена.Поэтому есть небольшая несоосность его со стволом. Как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Не критично, но глаз царапает. Надо делать восьмерку.
Есть мысль ввести в конструкцию устройство оперативного, в два движения, увеличения мощности до 7, 5 дж. Должно получиться. Всего-то три дополнительных детальки ввести в ударную группу…Загвоздка в том, как это сделать не очевидным? Если это у меня получится, то ничто не помешает оснастить девайс досылателем потолще. Соответственно.
С самовзводом еще не определился. В целом – концепт-версия в голове крутится , а вот подетально… . Так что если у кого есть идеи – с радостью приму к обсуждению.
Ну вроде все, что хотел, написал. Может не все понятно изложил, простите. Я не Толстой. И даже не Горький. Да и специального технического образования у меня нет, чтоб все технически грамотно написать. И еще…просьба… Не мучьте меня вопросами о тех.кучности, о плато, о количестве выстрелов в десятиметровом коридоре. Тут все как у всех. И статья не об этом.
С уважением. Валентин.

_________________
Личное мнение становится общим не потому-что верно, а потому-что правильно и вовремя подано!ИМХО.

Отредактировано Свифт (21 Янв 2013 22:02:25)